Возрождение сорокалетнего переплёта

Я уже тридцать лет спасаю облупленные переплёты, повреждённые синью, короедом и городскими кислотными дождями. Рассказываю конкретный метод, проверенный на сотнях подоконников дореволюционных домов.

Сначала осматриваю коробку: зондирую шилом волокна, ищу глухой звук трухлявых участков, проверяю диагонали шнуром и обмеркой. Если рама веденая винтом свыше трёх миллиметров, готовлю съём и перестройку шипов.

Диагностика рамы

Петли снимаю, чтобы не рвать древесину при рычаге. Стекло марки XIX века держится на мятой шпатлёвке-глифталике — она крошится. Вынимают клинья, складываю в подписанный конверт, позже эти мелочи спасут точность посадки.

Старую краску прогреваю феном до 120 °C, соскабливаю циклей-шоколадкой с углом 80°. Лак пятнадцатилетней давности снимается струёй тетрагидринов, раствор разбрызгиваю аэрографом с соплом 1,4 мм. Поверхность остаётся матовой, без стекловидных прожогов.

Далее беру кордщётку из фиброволокна и вычищаю поры. Стружка пахнет смолой, значит жива смоляная пробка. Пыль убираю компрессором через сепаратор, чтобы не загнать влагу.

Инструментарий и смеси

Для санации полотна использую цитронил-АК — бесцветный ингибитор грибковой флоры, масс-доля твёрдого остатка 34 %. Распыляю два прохода поперёк волокон, далее даю просохнуть шесть часов при 18 °C.

Скольжение створки восстанавливает осмо-воск с карнаубой, качаю его шприцем в паз фальца. Галтельный шов заполняю бутадиен-силаном D-113, вещество вспенивается, образуя упругий валик с ячейкой 0,3 мм — герметик выдерживает сезонные сдвиги без трещин.

Короед оставил капилляры в три миллиметра. Замешиваю шпаклевкуклевку: 4 части мельничного пила, 1 часть казеината кальция, 0,3 части сурикового масла, капля тиомочевины для пластификации. Масса работает 25 минут, затем фиксируется, принятия оттенок ядровой древесины.

После шлифования зерном P180 ловлю пальцами микро-борозды, прозваниваю светом фонаря: блеск показывает непропитанные точки. На них кладу затирку из мелкодисперсного бентонита, вперемешку с синим пигментом для визуального контроля.

Финишный проход

Финишное покрытие — уретан-алкид в три слоя. Первый слой развожу ксилолом 20 %, чтобы пропитать глубже. Между слоями межслойная шлифовка абразивной губкой ворс 800 микро­дюймов. Финальный слой наношу велюровым валиком, давление минимальное — икра воздуха не образует кратеров.

Высохшая рама возвращается на место по оригинальным меткам. Петли смазываю стеаратным графитом, шурупы заменяю фосфатированными DIN 7996. Стекло сажаю на полимеризующийся шнур PVB-Butyl, при температуре 40 °C он обнимает кромку, исключая сколы.

Внутренний перепад влажности снимаю софтомером (цифровой индикатор остаточной влажности): прибор показывает 8 % в массе — оптимум для северо-западного климата. Конденсат больше не подмывает нижний брус. Крепление шпингалетов возвращает прежнюю плотность прижима, сквозняк исчезает.

Через год заказчик позвал посмотреть результат. Покрытие осталось эластичным, углы не разошлись, стекло целое. Доказываю опытом: грамотно подобранная химия и строжайшая дисциплина выдержки дают деревянному окну вторую молодость без замены.

Для любителей классики оставлю приём с шеллачным лаком: растворю 200 граммов хлопьев в литре 96-градусного спирта, выдержу семь часов, профильную кисть держу косо, растушёвывая до зеркальности. Лён, пропитанный в такой плёнке, отражает свечу как янтарь.

Штамбовые раковины закрываются вставкой-контртрещоткой из радиального спила, угол прирезаю по лекалу шаблону-клинкер, после чего прессую под 0,4 МПа через магнитные струбцины. Волокна совпадают, пятно срастания без зебры.

Старый переплёт часто унижен гвоздями разной высоты. Я предпочитаю винтовые шканты с шагом резьбы 1,2 мм. Они входят мягко, не вспарывая годичные кольца. Головку утапливаю венцом коронки, затем прячу под буковым штифтом.

Дополнительный барьер для ультрафиолета даёт лигнин-экран. Состав содержит наночастицы оксида церия, отражающие диапазон 300-400 нм. Покрытие оптически прозрачного, оттенка не меняет, живёт десять лет без пожелтения.

Важный штрих — настройка притвора. После сборки ставлю силуминовый микролифт, он поднимает створку на 2 мм при повороте ручки, снижая нагрузку на нижнюю петлю. Скручивание нивелируется, рама работает без скрежета.

В финале фиксирую паспорт работ: дата, смеси, batch-номера, влажность, температура, толщина плёнки микрощитами Elcometer. Такой лист кладётся под состаренный наличник, следующему мастеру будет понятна история лечения.