Тёплый пол из ламелей без сюрпризов

Когда заказчик просит заменить холодный керамогранит на тёплый ламинат, я в первую очередь изучают микроклимат помещения и состояние основания. Ошибки на этом этапе превращают будущий пол в гармошку.

Инструменты

Понадобятся перфоратор с насадкой-миксером, лазерный нивелир, фуговальный рубанок, дисковая пила с мелким зубом, киянка из этиленвинила, тапационный брусок с пазом, клинья толщиной 10 мм, щуп «волосок» 0,05 мм для контроля зазора.

Каждый инструмент проверяю перед работой: лезвие пилы вибрирую на холостом ходу — посторонние призвуки подсказывают о биении, лазер калибрую по методике «двойного луча».

Подготовка основы

Основание шлифуют карборундовой фрезой, удаляя бугры выше 2 мм. Трещины раскрываю ромбом и заполняю эластомерной шпаклёвкой. Влажность стяжки контролирую карбидным гигрометром, показатель 4 % CM считаю предельным. При отклонении используют быстротвердеющую наливную смесь классом С 35. После заливки поддерживаю вентиляцию без сквозняка.

Пакеты с ламинатом выдерживают в помещении три дня. Гофрокороб ставлю вертикально, сторона с замком «шип» направлена вверх — так плашки дышат равномерно. Одновременно раскраивают рулоны подложки: хвойная плита 6 мм гасит ударный шум лучше пенополиэтилена.

Монтаж рядов

Стартую от стены с дверью. Клинья выставляю через 40 см, формируя компенсационный зазор 12 мм. Первую плашку кладут пазом к стене, шип смотрит в помещение. Замок «5G» закрываю мягким нажимом пятки ладони, без киянки: храп узнаёт фальш-защёлку раньше, чем ухо. Шов к шву проверяю щупом — волосок не проходит — значит щелей нет.

Следующую доску падаю под углом 20 °. При сопряжении торцевых замков использую тапационный брусок, изготовленный из обрезка той же коллекции, так декоративный слой не царапается. Ряды раскрепляю шахматкой — минимум 300 мм смещение торца. Перед радиаторными трубами высверливаю коронки Ø32 мм, затем выпиливаю сектор 45 °, вклеиваю элемент на столярный клей D3 и устанавливаю розетку.

В дверном проёме стык закрываю Т-образным порогом из алюминия с анодированием. Пропил выполняю вручную японской пилой — она режет на себя, исключая сколы. Уклон порога регулирую полосой акриловой подложки.

Последний ряд раскраиваю с учётом зазора. Лезвие ставлю лицом вниз, чтобы режущее зуборазжение атаковало декоративный слой с тыльной стороны — сколам негде появиться. Концевой замок защёлкиваю ломом-рычагом через защитную пленку.

Клинья вынимают спустя час. Плинтус монтируют на клипсы: монтажный зазор остаётся живым, пол дышит. Кабель-канал плинтуса прячет витую пару и аудиотракт — лишние отверстия в базе не нужны.

Финишная инспекция включает замер разноса уровней по диагонали: допуск 2 мм на 3 м. Страбоскопическое освещение выявляет отблики — так нахожу микрощели. При их наличии доску прогоняю виброплитой-рамой через подкладки EVA, шов сжимается.

Уход сводится к сухой уборке микрофиброй и влажному протиранию слегка подкисленной водой — 5 мл уксуса на литр. Поверхность содержит меламин, которого достаточно для защиты от бытовых жидкостей, поэтому восковые мастики не применяю.

Грамотно собранный ламинат выдерживает точечную нагрузку 900 кг/см², что я демонстрировал, заезжая на покрытие мотоциклом эндуро. Пол остаётся монолитным, а заказчик получает монотонную текстуру без шарканья досок.