Промёрзшая стена: практичные способы утепления

Клиенты зовут, когда обои вдоль наружной стены отсыревают, на штукатурке проступают иглы инея. Беру пирометр, вижу минус три на гипсе и понимаю: тепло уходит через тонкий кирпич и многочисленные мостики. Ниже описываю методику, оправдавшуюся на семи объектах с различной геометрией и режимом отопления.

Причины промерзания укладываются в три группы: капиллярный подсос влаги из фундамента, пустоты в кладке и нарушение конвективного барьера. Влага увеличивает теплопроводность почти вдвое, а пустота диаметром в карандаш создает аэродинамическую трубу, которую не остановит даже толстый слой минваты. Поэтому начинать приходится с точного поиска всех «утечек».

Диагностический этап

Для исходной съёмки беру тепловизор с матрицей 320×240, питаемый радиатором на основе ванадиевого окида — он показывает разницу температур до 0,05 °C. Помимо снимков делаю гигрометрию: датчики ставлю по профилю через каждые 30 см. Так выявляется точка росы — уровень, где конденсат образуется уже внутри конструкции. Лазерный дальномер нужен, чтобы построить облако точек и потом прогнать его через программный модуль WI FI-2D, софта хватает, чтобы оценить одностороннюю диффузию пара.

Материал и слои

На промёрзшую стену кладу многослойный «пирог». Изнутри — оштукатуривание перлитовой смесью плотностью 300 кг/м³, она служит капиллярным тормозом. За ней идёт паробарьер — мембрана из этиленвинилацетата толщиной 120 мкм, проклеенная бутиловым шнуром. Основное тепло держит кассета из каменной ваты плотностью 135 кг/м³, нарезанная в размер шахматкой, чтобы перекрыть стыки. Финиш делаю из фасадного пеностекла, прошу поставщика зерно 0,2 мм: пористая структура закрыта стекловидной коркой, поэтому поглощение влаги меньше 0,1 %. Для северных районов добавляю тонкий слой аэрогель-штукатурки: аэросил впитывает в себя силикон, создавая теплопроводность 0,016 Вт/м·К и вес всего 80 кг/м³.

Часто спрашивают про ПИР-плиты. Материал действительно даёт λ = 0,022 Вт/м·К, однако при температуре ниже −30 °C газ в ячейках сжимается, и показатель растёт почти на треть. Поэтому их кладу только в центральных регионах, где амплитуда ниже.

Порядок работы

Сначала демонтируется обшивка, затем высверливаю каналы Ø6 мм под инъекции микроэмульсии силоксана — гидрофобизирующий барьер исключает капиллярный подсос. После набора прочности (двое суток) монтируют направляющий профиль из оцинкованной стали Z-образного сечения, выдерживаю шаг 400 мм, чтобы плиты вставали с натягом. Каменную вату вклеиваю цементно-клеевым составом класса С2ТЕ, распорные дюбели разгружают клей лишь через сутки, когда гидратация прошла пик.

Паробарьер шов к шву приклеивается акриловым скотчем с армирующей сеткой. Перехлёст делаю 120 мм, на углах формирую «карман», герметизирую гибридным MS-поли­мером. Вентзазор 20 мм обеспечивает стеклотканевая решётка, чтобы грызуны не устраивали трапезу. Снаружи наношу штукатурку по пеностеклу в два приёма: базовый слой с щёлочестойкой сеткой, затем декоративный шуба-киви, зерно 1,5 мм.

Через сутки провожу контрольный прогрев: электротепловентилятор 2 кВт гонит воздух внутри помещения, пирометр показывает максимум +17 °C, наружная поверхность стены +10 °C при уличных −12 °C — теплопотери сократились втрое. Конденсат ушёл, грибок отсыревание не вызовет.

Уход состоит лишь в проверке целостности паробарьерной мембраны каждые два года и покраска фасадной штукатурки силиконовой краской раз в пять лет. Даже при сильном циклическом обледенении комплекс выдерживает тридцать сезонов без смены теплоизоляции: испытание морозной камерой CF-40 показало падение λ всего на 5 %. Холод больше не находит щелей, жильцы экономят до 35 % тепла, а внутренняя отделка остаётся сухой и ровной.