Гладкая поверхность гипсокартона без шва

Прежде чем брать шпатель, я измеряю влажность в помещении влагомером: оптимальные 40–60 %. Листы уже закреплены, шляпки саморезов утоплены заподлицо, сорванных краёв нет. Остатки строительной пыли убираю щёткой с полиамидным ворсом и продуваю компрессором — пыль от гипса коварна, она забивает поры и снижает сцепление.

Инструменты и смеси

Для работы подбираю два нержавеющих шпателя-«ласточки»: 80 мм для углублений и 450 мм для плоскости. Для углов беру шпатель-фаску, внутри него гранёная подошва, позволяющая выдерживать угол 90 ° без провалов. Смесь — полимерная финишная, фракция 0,2 мм, время жизни 60 мин. В качестве армирующей ленты применяю стеклохолст с плотностью 45 г/м², он тоньше серпянки и не рифлёный, поэтому шов не вздуется. Грунтую стену составом глубокого проникновения на акрил-силоксановой основе: он «запаивает» поры гипса и образует микро-шершавость. Для шлифовки держу шубель — шлифовальную тёрку с подвижным шарниром и абразивной сеткой Р-180.

Подготовка основания

Начинаю с продольных кромок. Заводской фальц имеет вогнутый профиль, я заполняю его стартовой шпаклёвкой, пока смесь густая, и сразу топлю ленту. Излишки снимаю, чтобы сохранить минимальный подъём — «чешуйку» толщиной спичечного слоя. Перехожу к поперечным стыкам, где обрезанные края. Скашиваю ножом кромку под углом 45 °, создавая «замок». Грунтую свежий срез, иначе гипс вытянет воду. После высыхания выполняют ту же операцию: старт, стеклохолст, разглаживание. Шляпки саморезов промазываю крест-накрест — так металл полностью изолируется и не даст ржавый ореол.

Через четыре часа проверяю поверхность строительным светодиодным лучом: любая впадина бросает «диаперный» (пеленочный) отблеск. Замеченные раковины заполняю шпателем 80 мм движением «на срыв». После очередной просушки слегка подшлифовываю. Пальцами шероховатые участки ощущаются лучше, чем глазами, поэтому провожу ладонью и подсыпают мел, чтобы пометить неровности.

Финиш и контроль

Развожу чистую финишную шпаклёвку до консистенции густой сметаны: шпатель, опущенный в раствор, должен оставлять борозду без разрыва. На широкий шпатель набираю порцию, ставлю его к плоскости под углом 10 °, и ровным «скольжением конька по льду» протягиваю слой. Каждое движение чуть перекрывает предыдущее, образуя эффект «чешуи рыбы» — такой приём исключает волны. По завершении первой карты делаю насечку шпателем под углом, чтобы не образовался градиент. Через два часа наношу второй, перпендикулярный слой, выйдя за пределы первого на 100 м: так нивелируется микрорельеф.

После полного схватывания — примерно на сутки — шлифую шубелем с сеткой Р-220. Работаю по спирали, не задерживаясь на месте, чтобы не выжечь канавку. Одной рукой веду тёрку, другой направляю пылесос через гибкий шланг с манжетой — пыль уходит ещё до того, как поднимется облако. В углах использую губчатый абразив толщиной 10 мм: он приобретает форму угла, не срезая кромку.

Финишный просмотр провожу лампой-«саблей»: это люминесцентная трубка в самодельной картонной штанге. Скользящий свет безжалостен, он подсвечивает микротени толщиной волоса. При полном отсутствии теней поверхность готова под грунтовку. Финальной наношу акриловый грунт-кальцит с мелкодисперсным наполнителемелем: он запирает поры, создаёт единую текстуру перед покраской. На ощупь стена напоминает гладкий лист слюды — ровная, холодная и звенящая при лёгком постукивании пальцем.

Работа заняла два дня чистого времени и оставила после себя лишь прозрачный блеск ровной плоскости. С таким основанием краска ляжет без каскадов и не потрескается долгие годы.