Тёплый пол на грунте: пошаговый алгоритм утепления
Пол, опирающийся на грунтовое ложе, без термической защиты превращается в холодный радиатор, вытягивающий тепло из помещения. Ни один ковёр не спасёт ситуацию, пока грунт забирает калории. Я разберу конструкцию по слоям и дам рабочие приёмы, проверенные десятками объектов.
Диагностика основания
Сначала оцениваю уровень грунтовых вод. Летом бурю шурф, оставляю его на сутки. Если зеркало влаги поднимается выше полуметра, проектирую дренаж. Затем проверяю несущую способность грунта легким статическим зондом. Песок быстрее уплотняется, суглинок требует выстилающей подушки. Влажный глинистый грунт стабилизирую известью: вношу 4-5 кг CaO на квадрат и перемешиваю фрезой. Реакция с глиной образует гидросиликат, снижающий пластичность.
Слои пирога
1. Подготовка ложа. Снимаю плодородный слой, выравнивают основание, трамбуют пневматической плитой с виброударом 35 кН. Толщина выемки равна расчётной сумме слоёв плюс 5 % запаса.
2. Геотекстиль. Расстилаю полипропиленовое полотно плотностью 250 г/м², чтобы отделить песок от грунта. Волокна не гниют, работают как обратный фильтр.
3. Капиллярный разрыв. Засыпаю среднезернистый песок фракции 0,5–1,5 мм слоем 120 мм, проливаю водой, уплотняю до относительной плотности 0,8. Такая прослойка обрывает капилляры и перераспределяет нагрузку.
4. Щебёночная подушка. Использую гранит фракции 20–40 мм, 100 мм толщиной. Угловатые грани создают механический клин, коэффициент фильтрации выше, чем у песка.
5. Гидроизоляция. Кладу ПВХ-мембрану 1,5 мм на спаянные швы. На стыках завариваю горячим воздухом до образования гомогенного валика. Мембрана заходот на стены на высоту будущей стяжки и фиксируется рейкой.
6. Теплоизоляция. Экструдированный пенополистирол плотностью 35 кг/м³ — мой главный инструмент. Листы укладывают в два перекрестных слоя по 50 мм, общий шаг замка напоминает кирпичную перевязку, что убирает прямые стыки. Стыковка кромок «шип-паз» закрывает конвективные каналы. Толщина 100 мм охватывает климат до –35 °С. Для регионов с 4500 Градусо-сутками увеличиваю до 150 мм.
7. Армирование. Ставлю стеклопластиковую сеть 100×100×5 мм на фиксаторы-лягушки высотой 40 мм. Стеклопластик не проводит тепло, электро потенциал равен нулю, коррозия исключена.
8. Стяжка. Заливают бетон класса B22,5 с пластификатором на основе полиэфирных форполимеров. Толщина 80 мм. После прихвата глажу магниевой рейкой, накрываю полиэтиленом. Через сутки провожу резке усадочных швов алмазом на глубину 25 мм с шагом 3 м.
9. Финиш. При планировании водяного тёплого пола закладываю трубку из сшитого полиэтилена Ø16 мм между сеткой и верхом стяжки. Температуру подачи ограничиваю 45 °С, чтобы сохранить XPS.
Распространённые ошибки
• Подмена геотекстиля дешёвой полиэтиленовой плёнкой. Плёнка рвётся, забивается илом, перестаёт фильтровать.
• Пропуск капиллярного разрыва. Влага поднимается, XPS теряет теплопроводность, бетон белеет от высолов.
• Монтаж утеплителя в один слой. Линейный стык образует мостик холода, температура на поверхности падает на 2–3 °С.
• Отсутствие кромочной ленты вдоль стен. Бетон расширяется, давит на кладку, образуются трещины.
• Экономия на толщине стяжки. Слишком тонкая плита коробится при градиенте температур.
Вмместо эпилога подчеркну: тёплый пол на грунте не магия, а расчёт, последовательность и аккуратность. Соблюдаю порядок, обращаю внимание на мелочи — и пол служит десятилетиями без потерь энергии.
