Точечные накладные светильники без сюрпризов
Работаю отделочником пятнадцать лет и успел накрутить сотни квадратных метров потолков. Накладные «точки» постоянно выручают, когда подвес опущен меньше чем на пять сантиметров или когда бетонная плита не желает пускать в себя нишу под встраиваемую чашу.
Термодинамика корпуса
При выборе корпуса смотрю прежде всего на алюминиевый сплав ADC12: он быстрее отдаёт тепло, чем силумин, и не крошится при затяжке саморезов. Для защиты чипа беру модели с графитовой пастой под подложкой, паста снижает тепловое сопротивление до 1,5 К/Вт. Без неё линза мутнеет уже через год. У заказчиков часто встречается забавное явление «световой астигматизм»: неодинаковая цветовая температура светильников из одной коробки. Решается покупкой партии из одной и той же BIN-группы — маркировка на упаковке напоминает военный индекс, но экономит нервы.
Проводка без сюрпризов
Пульсация свыше 5 % раздражает глаза сильнее, чем плохая цветопередача. Поэтому беру драйвер с коэффициентом пульсаций < 2 %. На входной клеммник ставлю гибкий провод ПВС 2×0,75, а не RGK — менее дубовый при изгибе и легко прячется в гофру Ø16 мм. Соединение делаю пружинными клеммами Wago 221, скрутка на потолке высыхает, контакт начинает искрить — потом жалуются на «стробоскоп». Если поверхность деревянная, добавляю слой базальтового картона толщиной 3 мм — получается мини-теплоизолятор «нинбо», термин пришёл из судостроения.
Оптическая гигиена
Угол рассеивания 38° хорошо подойдёт для зонального света над барной стойкой, а 60° — для прохода. Ниже 30° траектория луча превращает окружение в театр теней, что удобно дизайнерам, но неудобно при уборке. За CRI 90 я готов переплатить: отражённые цвета выглядят честно, без зелёного налёта на коже. Для спальни беру драйвер с функцией DIM-to-Warm: при диммировании температура сдвигается с 3000 К до 2000 К, напоминая лампу Эдисона. В детской ставлю матовую линзу из поликарбоната Lexan F2000, она размывает границу тени и снижает точечную яркость до 700 кд/м².
Монтаж пошагово
1. Размечаю посадочные центры лазерным нивелиром, затем шилом продавливаю отметку — карандаш стирается от ладоней.
2. Сверлю коронкой Ø6 мм сквозное отверстие, вкручиваю анкер-клипсу М4 × 35.
3. Вывожу петлю провода длиной 12 см — меньше затруднит последующее соединение.
4. Фиксируют основание светильника двумя саморезами по металлу ST3,5 = 25 через демпферную резинку, она глушит микровибрации перекрытия.
5. Подключаю драйвер, проверяю фазу индикаторной отвёрткой и только потом защёлкиваю декоративное кольцо.
Распространённые ошибки
• Отверстие в гипсокартоне ближе 1 см к профилю — саморез подтягивает металл, лист трескает.
• Установка на «горячий» потолок, когда гипрок ещё не просох после шпаклёвки: влага гасит лак платы, лак вскоре желтеет.
• * Штробах без гофры: галоген свободно забрызгивает алюминиевую рамку, и токоведущие жилы зелёнеют.
Профилактика и сервис
Раз в полгода прохожу пылесосом с мягкой насадкой вокруг корпуса. При первой же пульсации меняю драйвер, не дожидаясь, пока клиент поставит коньяк на стол, чтобы поводом стал «праздник света». Влажную уборку допускаю только микрофиброй, абразивная губка оставит микрориски, на которых скапливается жир.
Вывод
Накладкидная «точка» при грамотном подборе корпуса, оптики и драйвера служит не меньше пяти лет без деградации светового потока. Делая ставку на теплотехнику и чистую проводку, получаем надёжный источник света, который не превратит потолок в елочный гирляндный хаос.
