Теплый контур для пвх-рамы
Перед началом отсекаю романтику: пластиковый профиль сам по себе не грелись бы даже под тропическим солнцем, если в сборке остались щели. Поэтому сначала ищу, где гуляет воздух.
Диагностика мостиков холода
Пламя зажигалки или струя дыма от ладана показывает подсос уже при лёгком ветре. Едва пламя отклоняется — отмечаю участок маркером. При отрицательных температурах добавляю пирометр: участок с t ниже 12 °C считается мостиком. Случается, что визуальная щель незаметна, а термокамера рисует тёмную полоску вдоль штапика — признак усадки уплотнителя.
Растворяю миф «достаточно сменить резину». Ширина притвора диктует, какую марку ставить. Если завод вложил полый D-образный уплотнитель, ставлю аналогичный, но из EPDM с микропористой структурой — он дольше держит упругость. Перед вклейкой удаляю старый шнур отрезком пластиковой карты: металл царапает паз. Обезжириваю изопропанолом, затем втираю силиконовый гель — продлеваем жизнь резины на пять сезонов.
Внутренний контур
Работаю по периметру с жидким ПСУЛ — предварительно сжимаемой уплотнительной лентой. Без неё даже свежий подоконник втягивает холод, словно бронхи астматика. Нарезаю ленту с запасом 2 мм на усадку, закладываю под четверть, прогреваю строительным феном до 40 °C — вспененный каучук расправляется и плотно обжимает стык.
Следующий шаг — штапик. Беру мягкий молоток, выбиваю диагонально, маркируя положение каждого элемента. Старый стеклопакет приподнимаю вакуумными присосками. Если дистанционная рамка оцинкована, добавляю наностермик — капиллярный материал с аэрогелем, он снижает коэффициент ψ почти вдвое. После обратной установки прокапываю периметр герметиком на основе MS-полимера, избегая уксусных составов: кислота губит армирование.
Наружный барьер
Выброс тепла через откосы сродни дыре в барабане стиральной машины: вода льётся, пока не устранить проём. Сначала контролирую паропроницаемость: внутри слой пароизолирующей мастики, снаружи — диффузионная. Эта «дышащая бутербродность» двигает влагу наружу, не пропуская сырость внутрь стены.
Если зазор между рамой и проёмом шире 15 мм, завожу экструдированный пенополистирол толщиной 20 мм, обрабатываю его грунтом «бетонконтакт» с кварцевой крошкой — штукатурка цепляется без сетки. Края откоса срезаю под углом 45°, создавая отражатель теплового излучения внутрь комнаты.
Под отлив кладу бутилкаучуковую ленту, потом притягиваю саморезами через овальные отверстия — металл свободно расширяется при нагреве. Виброакустический герметик гасит барабанный звук от дождя.
Профилактический регламент
После утепления настраиваю фурнитуру: шестигранник 4 мм, перевод роликов в зимний прижим. Шершавый звук при вращении — сигнал смазать литиевой пастой. Раз в год протираю резину глицерином, сохраняют эластичность.
Для климата с диапазоном −35 … +30 °C рекомендую стеклопакет с коэффициентом сопротивления теплопередаче R0 = 0,8 м²·°C/Вт. Солнцезащитное мультифункциональное напыление Ag/SiO₂ уменьшает тепловой поток летом, оставляя высокий g-фактор зимой.
Коэффициент инфильтрации q₁₀ после всех операций падает до 0,18 м³/м·ч — сквозняк уже не сорвёт календарь со стены. Конденсат исчезает, так как точка росы смещена наружу.
Материалами не жонглирую вслепую: храню сертификаты, проверяю дату выпуска, сверяю паропроницаемость μ и огнестойкость. На объёме двустворчатого окна переплата на качественные ленты и герметики не дотягивает до цены ужина в кофейне, зато экономия тепла окупает комплект к середине второго сезона.
Финиш
Закрываю крышку инструментального ящика, ощущаю тёплый поток от батареи без примеси холодного шлейфа. ПВХ-рама перестаёт быть ледяной гармошкой, превращаясь в надёжную преграду. Звукоизоляция прибавляется в районе 3 дБ, что дарит бонус — тише лай соседской собаки.
Подписываюсь под каждым этапом: соблюдение этих операций удерживает температуру комнаты на два градуса выше при прежнем расходе газа. Поэтому берегу не только кошелёк клиента, но и атмосферу планеты.
