Сухое стекло без компромиссов

Конденсат сбегает по раме, оставляя матовые разводы и мелкие черные точки плесени. Картина знакома владельцам даже свежих, плотных оконных блоков. Звонки клиентов с однообразным вопросом поступают каждую осень, когда разница наружной и внутренней температуры достигает пика.

Начну с азов. Поверхность стекла охлаждается сквозняком, наружным ветром либо теплопотерей через дистанционную рамку. Как только температура стекла опускается ниже точки росы, водяной пар переходит в жидкую фазу. На кухне или в санузле объём пара вырастает в разы — кастрюли кипят, стиральная машина дышит.

Причины влагонакопления

Первый фактор — избыток влаги, второй — слабый воздухообмен, третий — «мостики холода». ПВХ-рама со стальной армировкой без термовставки проводит тепло по всей длине, создавая участок с пониженной температурой. Аналогично действует алюминиевый профиль старого поколения. Лишняя влага поступает не только из кипящего супа: из-под стяжки испаряется до трёх литров воды на квадратный метр, свежая шпаклёвка продуцирует пар ещё дольше.

Перехожу к количественной оценке. Использую гигрометр-пирометр: прибор показывает одновременно относительную влажность и температуру поверхности. Расхождение более четырёх градусов между стеклом и точкой росы сигнализирует о критическом сценарии. Графитовый листок, приложенный к стеклу, служит доп-индикатором: если бумага намокает меньше чем за час, влажность превышает 70 %.

Диагностика

Ставлю свежее окно на тест «свеча+дымоход». Пламя зажигаю у верхнего ушка створки. При рывке пламени внутрь комнаты приток воздуха отсутствует, приток наружу — перекрут. Работает приточно-вытяжная пара? Пламя отклоняется наружу по всей высоте. Венчает проверку термоглаз: инфракрасная камера обнаруживает зоны с температурным провалом. На снимке они выглядят синими.

Факторы не исчерпываются рамой или стеклопакетом. Подоконник, вырезанный заподлицо, перекрывает тёплый поток от радиатора. Длинный текстильный занавес строит ещё одну «дамбу». Решение элементарно: подрезать штору на пять сантиметров и перфорировать подоконник.

Решения

Первый рубеж — снижение влажности. Устанавливают вытяжной вентилятор с гигростатом. Порог 55 % удерживает равновесие без лишнего шума. В спальне достаточно клапана-форточки типа «air-box». Щель скрыта в верхнем притворе, звук улицы фильтруется лабиринтными каналами.

Второй слой обороны — терморазрыв. При заказе нового стеклопакета ставлю тёплую дистанционную рамку из термопласта. Коэффициент λ 0,18 Вт/м·К против 0,50 у алюминия — заметный выигрыш. С внутренней стороны наношу низкоэмиссионное покрытие Т-LowE — тончайшая плёнка серебра отражает длинноволновое излучение в комнату.

Бывает ситуация, когда замена рамы не вписывается в бюджет. Тогда формирую «промежуточный пояс» с помощью энергосберегающей плёнки. Плёнку каландрирую резиновым валом, добиваясь отсутствия пузырей. Прирост внутренней температуры стекла на 0,8-1,2 °C уже переводит поверхность выше точки росы.

Следующий приём — обогрев откосов. Тепло-кабель диаметром 6 мм укладывают змейкой по периметру. Мощность 10 Вт/м достаточно, чтобы подогреть внутренний угол, где часто всплывает плесень. Кабель прячу под гипсовым слоем, финишную отделку выполняютолняю микроволокнистой штукатуркой с добавкой перлитового песка (перлит снижает плотность, улучшая термическое сопротивление).

Увлажнённый воздух притягивает пыль, образуя плёнку на стекле. Поверхностное натяжение падает, капли растекаются. Для профилактики покрывают стекло гидрофильным составом на основе диоксида титана. При дневном ультрафиолете слой вступает в фотокаталитическую реакцию и расщепляет органику, а ультра-гидрофильный эффект устраняет бусинное скатывание влаги.

Случается, что влагоудаление уже налажено, а капли ещё висят. Виной — каверны в швах. Использую термостойкую силиконовую мастику с модулем упругости 0,4 МПа. Заполнение шва не должно иметь разрывов: разрыв создаёт микропоток, охлаждающий участок стекла.

Особое внимание уделяю примыканию к проёму. Здесь актуален редкий термин «паробарьерная изолента с функцией варио». Зимой изолента держит пар внутри помещения, летом пропускает его наружу. Мембрана меняет сопротивление диффузии водяного пара (Sd) от 0,2 до 20 м в зависимости от влажности — гибкое решения вместо жёсткого полиэтилена.

Профилактика проста:

— проветривание по графику «10 минут/3 раза» при минусовой температуре,

— поддержание влажности 45-55 % гигростатом, встроенным в увлажнитель-мойку,

— ежегодная регулировка прижимных цапф для плотного, но не избыточного контакта уплотнителя,

— снятие масляных отложений с уплотнителя изопропанолом и последующая смазка силиконовым гелем для сохранения эластичности.

Вместо заключения привожу наблюдение. Стекло конденсат не боится, а вот фурнитура теряет ресурс при постоянном увлажнении. Шарикоподшипники рычаг, цапфы стираются, оцинкованный слой тускнеет и отслаивается как чешуя судака. Посушив окно, сберегаем не только вид, но и живучесть всех механизмов.

Пусть капля воды останется на улице, а в доме звучит глухой щелчок исправной створки.