Стеновая плитка: точная методика укладки
От качества подготовки зависит гладкость будущей облицовки, поэтому работу начинаю с детальной диагностики поверхности. Проверяю плоскость правилом длиной два метра, просматриваю диагонали лазерным нивелиром. Максимальный перепад — не выше трёх миллиметров, иначе клей выйдет за пределы проектной толщины.
Подготовка основания
Старое покрытие демонтируют до твёрдого слоя. Гипсовые участки грунтую составом с кварцевым наполнителем — так формируется адгезионный «якорь». Углубления шпаклюют полимерцементной смесью, трещины раскрываю V-образным резаком и заполняют ремонтным составом. Влажность стены проверяю карбидно-кальциевым методом: ампулу с карбидом кальция и образец штукатурки закладываю в герметичный цилиндр, манометр покажет содержание Н₂О, требуемое значение — до 2 %.
Ориентировочный набор инструментов: зубчатый шпатель 8×8 мм, миксер-насадка «венчик», плиткорез с монолазером — устройство проецирует тонкий луч, упрощающий рез по глазури. Для контроля вертикали используют отвес-пружинку, точность которого составляет 0,25 мм на метр.
Разметка и раскладка
Разводящую линию провожу строго по центру стены, от неё в обе стороны откладывают ширину плитки плюс шов, благодаря чему финишные обрезки выходят симметричными. От пола отступаю высоту ряда и фиксирую алюминиевый профиль — «стартовую рейку», защищающую нижний шов от провисания. Компенсационный зазор 5 мм по периметру оставляю под эластичный герметик, после отделки он примет сезонные подвижки основания.
Приготовление клея
Для настенного применения выбираю клеевой состав класса С2ТЕ: повышенное сцепление, удлинённое открытое время. Сухую смесь загружаю в воду, перемешиваю миксером 600 об/мин, затем выдерживаю пятиминутную паузу — «созревание» активирует модификаторы. Консистенцию контролирую методом осадки конуса: заполняю конус-шаблон, поднимаю форму, оптимальная осадка — 7 ± 1 мм.
Укладка плитки
Клей распределяю гладкой стороной шпателя, после чего формирую гребни зубчатой стороной под углом 60°. Плитку прижимаю лёгким скольжением, добиваясь полного охвата обратной стороны. Для идеальной плоскости использую СВП — систему выравнивания: зажим-клин, закладка-«ухо», базовое тело, всё из полимера POM с низкой усадкой. Толщина межплиточного шва — 2 мм, дистанционные кресты вынимаю через десять минут, чтобы клей стал пластичным, но ещё податливым.
При подрезке глазури остужаю режущий диск водой, иначе эмаль получит микротрещины. Внешние углы закрываю алюминиевым L-профилем, внутренние соединяю плиткой «в ус» под 45°, создавая тонкую световую линию без громоздких накладок.
Затирка швов
Через сутки приступаю к фугованию. Эпоксидная затирка RG выдерживает водяной удар и ультрафиолет, однако требует точного соблюдения жизнеспособности 45 мин. Кельмой из жёсткой резины заполняю пространство между плитками по диагонали, излишки удаляю влажной целлюлозной губкой до образования «цементного молочка». Через два часа полирую мягкой микрофиброй.
Углы и примыкания уплотняю силиконовым герметиком с фунгицидной добавкой — так исключается капиллярный подсос. После финальной проверки снимаю защитную плёнку, диагностирую звуковым тестом пустоты: лёгкий удар деревянной рукоятью выдаёт равномерный глухой тон, без дребезга.
Межсезонное обслуживание сводится к умыванию швов мягким щёлочным моющим раствором и инспекции эластичных швов раз в два года. При соблюдении перечисленных нюансов облицовка сохранит геометрию, цвет и блеск десятилетиями.
