Секреты ровной стеновой штукатурки

За тридцать смен на объектах я убедился: ровная плоскость рождается ещё до первого взмаха кельмы. Грязь, пыль, отсыревшие фрагменты цементного молока удаляют до чистого зерна основания. На ощупь поверхность напоминает наждачную бумагу средней зернистости — идеальное сцепление гарантировано. Гладкие бетонные плиты насечкой превращаю в решётку-крестовину. Для этой операции использую рашпиль-«ёж» и перфоратор с зубилом-скарпелью.

Подготовка основания

Маяки ставлю из штукатурного раствора при помощи лазерного нивелира. Шаг — не шире длины правила минус ладонь: так провило скользит без изломов. Углы укрепляю металлическим уголком-«перфо» и сразу вклеиваю стеклохолст. Грунтую кварцевым праймером с добавкой латекса, добиваясь лёгкого липкого следа — так называемой липкопластики. Основание отдыхает двадцать минут, за это время подготавливаю смесь.

Замес и консистенция

Пользуюсь миксером с венчиком «турбина». Сухую смесь просеивают через сито шагом три миллиметра: встречный воздушный поток разрыхляет порошок и предотвращает комки. Воду лью строго по весам, ошибка в сто граммов меняет жизнь раствора на пять минут. Густоту проверяют шпателем-маятником: углового отклонения в сорок пять градусов достаточно. Такой тест строители прошлого называли «флорентийский наклон». Раствор ферментируется три минуты, после чего вновь перемешивается — получаю пластичность без избытка воздуха.

Нанесение финиша

Первый слой — обрызг. Штукатурной станцией кидаю раствор под давлением, создавая шубу два-три миллиметра. После частичного схватывания, когда пальцем удаётся оставлять едва заметный след, набросываю грунтовый слой до репера маяка. Правилом трапеция работаю ритмами: снизу вверх, затем диагональю, подрезая гребни. Воздух под правилом звучит, как тихий барабан, звук показывает пустоты, их заполняют движением сокола изнутри наружу. Спустя сорок минут приступаю к накрывке — финишному слою толщиной не более двух миллиметров. Кельму держу под углом десять градусов, зерно раздавливается, поверхность блестит, словно тёмное стекло.

Затирку выполняю губчатой тёркой, смоченной в воде с добавкой архаического реагента — гуминат натрия, ускоряющего карбонизацию. Следом прохожу стальной хаконкой в диагональном направлении, профессионалы называют штрих «риппель». После выпаривания влаги стену шлифуют шкуркой Р180, добиваясь бархатистой фактуры, готовой принять краску или шпаклёвку.

Частый вопрос — что делать с трещинами у перемычек? Я раскрываю их штроборезом до V-образного паза, заливаю раствор-трисоставник (цемент, известь, метакаолин) и армирую верёвочным жгутом кенатуса — природного базальтового волокна. Такая лента, в отличие от стеклосетки, выдерживает циклы сжатия без хрупкости.

Посторонний запах появился? Проверяю температуру раствора инфракрасным пирометром: выше двадцати пяти градусов реакция гидратации ускоряется, гипс «цветёт». Лёгкое перемешивание и охлаждение водой со льдом останавливают перегрев.

Финишную плоскость оцениваю лампой-брусом. Луч скользит вдоль стены, обнажая каждую волну. Осанка поверхности определяется правилом двух миллиметров на два метра. Такой допуск даёт визуальный эффект монолита, когда тень окна движется по стене без дрожи.

Пытаясь описать оощущение идеально оштукатуренной стены, вспоминаю тихий морской прибой: линия горизонта ясна, волны смирны, лодка скользит без шороха. Работа завершена, а стена молчит, как гладкий камень древней капеллы.