Стена, сияющая керамикой: мой алгоритм
Я занимаюсь облицовкой почти два десятилетия и замечаю, как правильно собранная керамическая плоскость преображает интерьер, будто бликующая чешуя морской рыбы. Ниже делюсь последовательностью, которую применяю на объектах.
Для работы пригодятся: плиткорез с карбидным диском, киянка из белого каучука, зубчатый шпатель 8×10 мм, уровень с погрешностью не выше 0,5 мм/м, высокопрочная нить, блендер-миксер для раствора, дистанционные кресты 2 мм, латексная добавка, грунт глубокого проникновения и керамика класса BIa.
Подготовка основания
Сначала счищают рыхлую штукатурку металлическим шпателем, затем шлифую стену карборундовой сеткой. После выравнивания проверяют плоскость правилом два метра: отклонение не превышает 2 мм. Поры закрываю цементной штукатуркой с фракцией 0,3 мм, добавляя 5 % латексной эластификации, благодаря чему усадка стремится к нулю. Когда база набирает прочность, грунтую дважды: первый слой кистью, второй валиком крест-накрест.
Разметка и порядок
Разметку начинают с нижнего контрольного ряда. Сперва нахожу самый высокий угол лазерным нивелиром, от отбитой линии откладывают высоту керамики плюс зазор под рокерный шов. Графитовым карандашом черчу горизонт. Вертикали отбивают шнуром с пигментом. Раскрой проверяю на столе: плитки раскладываю «насухо», контролирую рисунок глазури, подбираю фрагмент под обрамление розеток и угловых профилей. Сложные элементы обвожу лекалам из поликарбоната.
Клей замешивают порциями: вода комнатной температуры вливается первой, затем сухая смесь. Двигатель блендера держу под углом, чтобы снизить кавитацию. После семи минут выдержки активирую повторное перемешивание. Консистенция похожа на густой греческий йогурт: шпатель образует гребень, который не оседает.
Работу веду рядами вверх. Зубья шпателя направляю горизонтально, прессовку выполняю лёгким «выкатыванием» плитки от себя. При контакте клей распространяется равномерно, вакуумные карманы не формируются. Дистанционные кресты ставлю по углам, не вдавливая внутрь. Через каждые четыре ряда применяю систему выравнивания «кулинки» для подавления ступенек.
Во внутренних углах вместо традиционного прямого стыка формирую галтель — плавный радиус около 3 мм. Такой приём препятствует накоплению капиллярной влаги. Финишный ряд под потолком подрезают плиткорезом, затем заводским краем вниз вставляю в паз П-образного профиля.
Затирка и уход
Через сутки удаляю кресты и «кулинки». Швы вычищаю плоской отвёрткой, продуваю компрессором. Фугу развожу дозатором воды, придерживаясь пропорции производителя. Пакет затираю диагонально к шву, шпатель держу под углом сорок пять градусов. Излишки собираю полувлажной губкой после лёгкого матирования поверхности.
Для плотного шва наношу гидрофобизатор на основе силана. Он формирует сверхтонкую плёнку, снижающую сорбцию без изменения оттенка глазури. Через три дня поверхность приобретает окончательную твёрдость, включая коэффициент МООС 6,5 — почти как у полевого шпата.
В завершение монтируют фурнитуру. Перфоратор использую только с алмазным буром «балерина», охлаждаемым глицерином. Фланцы розеток подрезаю карбидной фрезой, закрывая края прозрачным сантехническим герметиком с фунгицидной добавкой.
Методика проверена на делесятках объектов: стены служат годы без вздутий, каверн и краевого растрескивания. При соблюдении этапов облицовка выглядит монолитной пластиной, отражая свет словно кристаллическая кора.
