Кафельный пол без компромиссов

Работа с кафелем сродни игре в шахматы: каждая плитка — фигура, способная изменить весь расклад. Я выбираю клей с маркой C2TE S1: индекс C2 говорит о повышенной адгезии, TE — о тиксотропности, S1 — о гибкости на изгиб. У таких составов зерно тоньше, а пластификаторы распределяются равномерно, благодаря чему плитка ложится на пол без «парусов».

Перед стартом проверяю влажность стяжки карбидным тестером. Показатель до 2 % — зелёный свет. Если выше, применяю грунт глубокого проникновения с добавкой силанолятов: они связывают свободные гидроксильные группы, уменьшая капиллярный подъём влаги. При кривизне основания свыше 2 мм на 2 м использую самовыравнивающий слой. В смесь ввожу 0,3 % целлюлозного эфира — он замедляет оседание агрегатов и повышает растекаемость.

Подготовка основания

Граница между прочной и рыхлой стяжкой слышна по звуку: глухой тон говорит о раковинах. Вырубаю их, пылесосом удаляю микропыль — «цементное молочко». Затем наношу праймер на основе эпоксидной-аминов. Он проникает до 4 мм, консервируя поры. На стенах помещения отмечаю реперный уровень лазерным нивелиром класс II, по которому позже проверяю плоскость пола.

Клей разводится водой температурой 18–22 °C. Эмпирическая пропорция — 0,27 л на килограмм порошка. Раствор выстаивается пять минут: этот «тест пота» даёт время полимерным звеньям развернуться. Мешалку держу под углом 45 °, иначе в центре образуется воздушный «флюгер» — он вносит пузыри и снижает адгезию. Гребёнку выбираю 8 × 8 мм для плитки 600 × 600 мм, 10 × 10 мм для формата 1200 × 600 мм. Клей наношу двумя перпендикулярными проходами, добиваясь гребней-«парусов» одинаковой высоты.

Разметка и резка

Стартую от фальш-оси, проходящей посредине помещения. Так крайние рядки выходят симметричными. На оси кладу «сухой» ряд, измеряю остаток. Если обрезок выходит меньше половины ширины плитки, сдвигаю ось на половину модуля — эстетика превыше линейного расчёта.

Для резки применяю плиткорез с колесиком из вольфрамового карбида и съёмный упор-«ласточку». При диагональной резке использую ролики 22 мм — они ломают эмаль без сколов. Дальше — точная подгонка к коммуникациям. Круговым сверлом-балеринкой высверливаю отверстия под трубы. Внутренние вырезы формирую «кусачками попугаями» и довожу алмазным надфилем. Края фаски прорабатываю шкуркой P 220 во избежание «ступенчатого» скола.

Деформационные швы заполняю шнуром из вспененного полиэтилена Ø10 мм. Он работает как демпфер, поглощая микроподвижки основания. Над тёплым полом место над сенсором укрываю фольгированной лентой — отражатель отводит тепло, предупреждая пересушивание клея.

Затирка швов

Через сутки после укладки проверяю прочность клея методом «куса-теста»: острым стамесочным краем пробую срезать выступивший рёбрышко. Если срабатывает «хруст сухаря» — время для фуги. Беру цементную затирку CG2 WA с гидрофобными добавками. В чашу добавляю латексную эмульсию — дисперсию на основе стирол-акрилата, она снижает водопоглощение до 2 % и повышает стойкость к щёлочам.

Шов заполняют резиновым шпателем под углом 30 °. Излишки снимаю диагональным движением, чтобы не выцарапать наполнение. Через 15 минут появится меловой «цементит» — отмываю его губкой, ведя дугообразно, иначе ввымою пигмент. Финишная химзащита — силоксановый пропиточный воск: наношу губкой, выдерживаю 20 минут, полирую микрофиброй. Пол получает эффект «лотоса»: капля воды стоит шариком, не оставляя аур.

При соблюдении описанных шагов кафель ложится ровно, швы остаются чистыми, а пол служит десятилетиями, не напоминая о себе ни трещинами, ни «дзвоном» пустот.