Подготовка основания
Угловой стык выявляет отклонения стены, незаметные на прямом участке. Перед работой я очищаю основание от рыхлой шпаклевки, наплывов и засохшего клея. Впадины заполняют ремонтным составом, а выступы снимают шлифовальным бруском. Затем покрывают поверхность грунтом и оставляю до полного высыхания. Сырой либо пыльный участок ослабляет сцепление и провоцирует расхождение кромок.
Вертикальность проверяют отвесом или уровнем с обеих сторон поворота. Линию провожу на расстоянии, равном ширине полотна за вычетом припуска. Разметку располагаю так, чтобы заводская краска легла по ориентиру. Сам угол не использую как направляющую: кривизна уведет соседнюю полосу в сторону. Отклонение нарушит рисунок и даст заметный клин у потолка. Учитывать особенности поклейки обоев в углах особенно важно при подрезке полотен и сохранении точной стыковки рисунка. Аккуратная стыковка плинтуса в углах также помогает скрыть небольшие неровности примыкания обоев к потолку.
Внутренний угол
Цельное виниловое полотно не загибаю на смежную стену. Плотная основа сопротивляется изгибу, а высохший слой стремится распрямиться. Из-за напряжения образуются пузыри, складки и отслоения. Полосу разрезают вдоль с учетом замеров сверху, посередине и снизу. К большей величине прибавляю узкий запас для захода за линию поворота.
Первую часть прикладываю по разметке и разглаживаю от центра к краям. Припуск завожу на соседнюю плоскость, прижимаю узким шпателем, затем выпускаю воздух. В местах сильной кривизны делаю короткие поперечные надрезы на свободной кромке. Разрез не вывожу на видимую сторону отделки. Излишек у потолка и плинтуса удаляют острым ножом через широкий шпатель.
Смежную полосу накладывают поверх припуска и выравниваю по новой вертикали. Для аккуратного соединения прорезают оба слоя одним движением. Под лезвие подкладываю тонкую жесткую пластину, чтобы не повредить шпаклевку. Отрезанные полоски снимают, края слегка отвожу и добавляю клей тонкой кистью. Затем свожу срезы, прокатываю узким валиком и убираю выступивший состав чистой губкой.
Рельефный материал требует осторожного нажима. Жесткий ролик сплющивает рисунок и оставляет блестящую дорожку. Для фактурной поверхности беру мягкий валик либо сухую ткань. Клей удаляю промакиванием, а не растиранием по лицевому слою. Сильное трение повреждает покрытие и растягивает влажную основу.
Наружный угол
Выступающий поворот предварительно укрепляют профилем и выравнивают шпаклевкой. Острая грань прорезает отделку при натяжении, а округлая создает рыхлый перегиб. Подготовленная кромка сохраняет ровную геометрию по всей высоте. Полосу завожу на соседнюю плоскость узким припуском. Широкий загиб уводит материал от вертикальной линии и осложняет совмещение орнамента.
При ровном ребре край плотно оборачиваю, последовательно прижимая сверху вниз. На кривом участке применяю двойную подрезку по месту. Следующее полотно размещают с нахлестом, сверяю мотив, затем прорезают оба слоя. Лезвие держу перпендикулярно стене, иначе скошенный срез оставит просвет. Нож меняю при первых признаках зацепов: тупая кромка рвет винил и тянет подложку.
Рисунок совмещаю до окончательного прижатия. Сначала фиксирую верх, затем проверяю совпадение элементов возле поворота и ниже. Растягивать намокшее покрытие ради подгонки нельзя: при высыхании оно вернется к исходной форме. Исправление выполняю смещением целой полосы или новой подрезкой. Поклейка виниловых обоев в углахах завершается очисткой шва и проверкой прилегания при боковом свете.
Сквозняк и направленный нагрев нарушают равномерное высыхание клеевого слоя. Помещение оставляю закрытым, сохраняя спокойный воздухообмен. Отделку не поправляю после схватывания состава, поскольку движение разрушает связь с основанием. Поднятый край промазываю точечно и прижимаю чистым валиком. Такой порядок сохраняет ровную линию, четкий орнамент и плотный контакт по всей высоте.