Пластиковое окно без огрехов: монтаж шаг за шагом
Работаю в отделке двенадцать лет и за этот срок установил пару тысяч ПВХ-конструкций. Расскажу, как добиться плотного прилегания и долговечной герметичности без лишнего расхода сил.
Измерения начинаю с диагоналей: рулетка от левого верхнего угла к правому нижнему и обратно. Разница допускается не выше двух миллиметров. Затем рассчитываю зазор под монтажную пену — по десять миллиметров сверху и по сторонам, пятнадцать снизу.
Подготовка проёма
Старую раму демонтируют электропилой Tiger с полотном по металлу, чтобы исключить вибрацию кладки. Остатки пены и штукатурки срезают стамеской. Основание вычерчиваю уровнем-маятником, контролируя плоскость по вертикали и горизонтали. Пористые участки грунтуют раствором глубокого проникновения на акрилатной основе. Грунтовка уменьшает капиллярное подсасывание влаги и усиливает адгезию.
Порог заполняю экструдированным пенополистиролом, сверху ставлю гнутый оцинкованный профиль — подоконный расширитель. Такой «сэндвич» препятствует точке росы в зоне узла примыкания. Для пароизоляции применяю бутил-каучуковую ленту, для гидроизоляции — ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Ленты клею заранее, благодаря этому пена остаётся сухой даже при шквальном дожде.
Перед установкой снимают створки, вынимают стеклопакеты. Облегчённая рама удобна при позиционировании и меньше нагружает анкеры.
Фиксация рамы
Раму выставляют по шнуру, выверяя отступы клиньями из твёрдого ПВХ. Использую лазерный нивелир с точностью ±0,3 мм/м. Анкеры 7×112 вкручиваю через противовзломные пластины. Шаг 600 мм по вертикалям, 350 мм по низу. Клинья не вынимают, иначее появится просадка. Пена с открытой ячейкой плотностью 25 кг/м³ наносится послойно: первый проход 30 мм, пауза десять минут, второй проход до полного заполнения. Так исключаю переразбухание.
После полимеризации излишки пены срезают. Шов закрывают паропроницаемой лентой, затем штукатурю быстротвердеющей смесью с вермикулитом. Вермикулит снижает теплопроводность и придаёт пластичность.
Финишная регулировка
Створки ставлю обратно, навесы подтягиваю шестигранником на один оборот. Прижим регулируют эксцентриками цапф до значения 0,8-1 мм, измеряя щупом. Проверяю провисание: при открытии на 45° зазор в верхнем углу равен полутора миллиметрам. Фурнитуру смазываю силиконовым маслом с тефлоном — трение падает, ресурса хватает на три сезона. В завершение вентилирую помещение, давая контуру стабилизироваться.
Если шум с улицы превышает 45 дБ, ставлю триплекс 6-10-4-10-6 Low-E, если ударная волна ветра характерна для верхних этажей — добавляю армирование 1,5 мм и усиливаю крепёж болтами MKT-B-ifix из аустенитной стали.
Смонтированное окно проверяю тепловизором: поле обзора 160×120, чувствительность 60 мК. Погонный мостик холода допускаю не выше 0,1 Вт/м2 К. При отклонении поддуваю пену через капиллярную иглу диаметром 2 мм.
Тщательность на каждом этапе избавляет от продуваний, перекосов, плесени и преждевременного износа фурнитуры. Качественная установка служит дольше самого профиля, и я всегда рад видеть результат приходе сервиса через пять лет.
