Основание под декоративную штукатурку: от сырой стены до идеала

Я нахожу в подготовке больше поэзии, чем в самом нанесении декоративной штукатурки. Без качественного основания даже самый изысканный состав рассыпается, словно песчаный замок при первом порыве ветра. Ниже — проверенный алгоритм, рождавшийся на реальных объектах.

Диагностика поверхности

Перед началом беру влагомер-карбид, проверяю остаточную влажность: кирпич — не выше 4 %, бетон — не выше 3 %. Пятна, рыхлые зоны, «кракелюр» (мелкая сетка микротрещин) помечаются мелом. При касании ладонью стена не отдает холод, значит температура выше +5 °C, допускается работа. Углы простукивают резиновым молотком: глухой звук сигнализирует о пустотах.

Для выявления мальформации (выцветы солей) использую ультрафиолетовый фонарь: кристаллы дают голубое свечение. Соли связывают влагу, поэтому слой шпаклёвки над ними вздувается.

Очистка и обезжиривание

Старо-латексная краска снимается карбидной фрезой, известь — жидким стеклом с последующим механическим скрабированием. Жирные зоны обрабатывают изопропиловым спиртом, после чего промываю слабым раствором ПАВ и сушу струёй тёплого воздуха. Пыль вытягивается промышленным пылесосом с фильтром HEPA 13: мелкая фракция иначе вернётся на стену и снизит сцепление.

Если присутствует грибковая биота, развожу бензалкония-хлорид 1:10. Через сутки споры гибнут, запах исчезает.

Выравнивание и армирование

Для плоскостных перепадов до 10 мм беру полимерцементную штукатурку с гранулометрией 0,8 мм. Раскидываю правилом, контролируя стену лазерным нивелиром. Перепад более 10 мм — маячная система на гипсовом полосовом профиле.

После первичного набора прочностичности армируют стеклосеткой 160 г/м2. Клей-основа — минеральный, с добавкой целлюлозного эфира: сетка утапливается, не всплывает. На внешних углах ставлю перфорированный уголок из алюминия с анодированием: гальванопару исключаю.

Крупные трещины штроблю клином, вставляю пенополиэтиленовый шнур-компенсатор, заполняют эластичным полимерцементом. Такой шов переживет динамику здания.

Шлифовка и грунтование

Через 48 часов, когда pH опустится ниже 9, выполняю шлифовку корундовой шкуркой P120. Пыль снимаю антистатической салфеткой. Затем наношу кварцевый праймер с фракцией 0,3 мм: он создает «корундовую дорожку» для декоративной массы. Расход — 0,25 кг/м².

Контроль адгезии

Через сутки делаю резкой «сетку» ножом — квадраты 3×3 мм. Лента Scotch 610 приклеивается на 60 с, отрыв под углом 90°. Допустимая утрата не болеe 5 % фрагментов. Порог соблюдён — продолжаю работу.

Межслойная пауза

Декоративная штукатурка наносится спустя 8–12 часов после праймера при относительной влажности до 65 %. Иной график формирует конденсат между слоями, что приводит к «пуговицам» — локальным вздутиям диаметром до 8 мм.

Финишная обеспылевка

Перед финишем прохожусь липкой салфеткой из микроволокна. Любая пылинка увеличивает расход состава и портит фактуру.

Когда основание подготовлено по описанной схеме, декор ложится ровно, цвет раскрывается без пятен, а эксплуатационный ресурс приближается к 25 годам. Работать поверх крепкой базы — всё равно что писать картину на грунтованном холсте: кисть скользит, а замысел не искажается.