Второе дыхание деревянного пола

Каждый старый деревянный пол скрывает целую хронику нагрузок, влаги, случайных порезов. Я отношусь к нему как к архиву, где доски вместо листов бумаги. Первая задача — понять, какая страница изношена, а какая ещё крепка.

Первичное обследование

Осмотр начинаю с лаг. Небольшой щуп из стальной полосы подсказывает высоту прогиба. Если провал превышает пять миллиметров, фиксирую точку мелом — позднее туда встанет анкер-винт. Рядом проверяю влажность карбидным гигрометром: значение свыше 12 % — сигнал просушить помещение тепловой пушкой. Тонкий стук молотка по шляпке гвоздя показывает, насколько крепко сидит металла резкий крик древесины указывает на начавшийся трухлявый процесс.

У кромок стен прислушиваюсь к скрипу. Часто звук рождается не в доске, а на стыке шпунт-паз. Помогаю графитовой пудрой: аккуратно втираю её кистью в щель, после чего удар резинового молотка уплотняет соединение. Если скрип звучит через десять минут, значит рядом скрыт прогнивший саморез либо лаг ослаб под нагрузкой.

Снятие покрытия

Демонтируют плинтус стамеской с тонкой пяткой, чтобы не повредить известковую штукатурку. Лак или мастику снимают цикличной-скарификатором. Скарификация — множественные насечки, оставляемые барабаном с зубьями, которые разрыхляют слой без перегрева древесины. Пыль собираю пылесосом с фильтром HEPA-13, иначе мельчайшие частицы битума поселятся в порах нового покрытия.

При встрече с алкид-уретановой краской двадцатилетней давности работаю инфракрасным феном. Прогрев повышает пластичность старого слоя, он снимается широким шпателем почти целыми лентами. Терпкую гарь глушу ресоператором класса ABEC. Под краской часто скрываются гвозди, их вытягиваю клещами-обжимками, после чего отверстие шлифуют диском зерно P80.

Старые шипы нередко теряют геометрию. Я подрезаю торец дисковой пилой на глубину пять миллиметров, формируя новый эквидистантный зазор — равный вдоль всей линии доски. В образовавшееся пространство войдёт клинкер-герметик, этот термостойкий состав с корундовым наполнителем не усаживается и глушит скрип лучше традиционного клея ПВА.

Финальная отделка

Когда зачистка завершена, перехожу к усилению лаг. Использую нивелир-пластины — стальные прокладки фиксированной толщины. Их вставляю между лагой и черновым основанием, пока лазерный построитель плоскости не покажет ровную линию. Промежутки заполняю биостойкой крошкой пеностекла, она работает амортизатором и сглаживает ударную нагрузку.

После стабилизации каркаса закрываю его листами хвойной фанеры толщиной 18 мм на клейкого-винтовое соединение. Винты с двухзаходной резьбой затягивают фанеру, не рвут волокна. Шляпки топлю на глубину два миллиметра, места утапливания шпаклюют акриловой пастой с фракцией 0,2 мм.

Финишное шлифование начинаю шкуркой P120, затем перехожу к P180. На поворотах использую краевую машину «дельта» с подошвой-треугольником, чтобы не скруглить внешние углы. На заключительном проходе образуется бархатистая плоскость, пригодная под любой верхний слой.

При выборе отделки опираюсь на характер помещения. Для гостиной беру американское масло твёрдых восков: оно образует паропроницаемый, но устойчивый к пятнам слой. Для кухни предпочитаю полиуретановый водный лак с сухим остаткомтком 32 %. Первый слой грунт-лак заполняет поры, второй закрывает древесину, третий задаёт окончательный глянец. Сушку ускоряю кварцевой лампой: расстояние от стекла до пола держу не менее сорока сантиметров, иначе дерево перегреется.

Перед сдачей проекта прохожу по поверхности в мягких войлочных тапочках и прислушиваюсь. Тишина под стопами звучит громче музыки: лаги держат, швы молчат, лакированная плёнка отражает свет без помутнения. Заказчик получает не мумифицированный антиквариат, а живой пол, готовый принять шаги новых поколений.