Вертикаль без погрешностей: гипсокартонная корректировка стен

Прихожу на объект, включаю лазерный нивелир и сразу вижу, где бетонный массив «плывёт». Красной лучевой сеткой фиксирую максимальный провал — отправная точка для будущей плоскости.

Инструментальный ряд держу компактный: шуруповёрт с битой PH2, кельма, трапециевидный рубанок-кромкорез, обрезиненный молоток, рулетка-фибер 10 м и шнур-отбивка с ультрамариновой краской. Всё размещается в ящике «органайзер-сэндвич», крышка которого служит мини-верстаком.

Вертикальная разметка

Лучу даю запас 12 мм под профиль UD. По периметру клею демпферную ленту — вспененный полиэтилен гасит вибрацию и исключает звон сухого контакта. На потолке же вместо ленты использую полиамидный корд, пропитанный силикагелем: материал адаптируется к влажности, сохраняя одинаковую толщину.

Основание обеспыливаю кварцевым праймером с фибровыми гранулами — он «съедает» микросколы, создавая шершавую подплёнку. Выступы выше 5 мм срезаю шлифовальным гриндбордом «шайба-BORA».

Каркас собираю из CD-60 × 27 и UD-28 × 27. К бетонному ядру креплю «клеверный дюбель» — распорный анкер с тремя лепестками, работающими даже в рыхлом теле. Шаг стойки фиксирую 400 мм — под «гигантский» лист 2500 × 1200 мм. Промежуточные подвесы качаю через 500 мм, выбирая «скользящие» с интегрированной лицевой пластиной: металл не режет гипсокартон при тепловых колебаниях.

Проводку и слаботочку прячу в гофре ПВХ 16 мм. Каждую гофру прокладываю по синусной траектории: при снятии листа жилы выходят без натяга, что исключает ломку изоляции.

Тепловой зазор

От пола отступаю 10 мм, от потолочного перекрытия — 5 мм. Щели остаются «дыхательным» коридором, их перекрываю плиточным гибким шнуром из порона. При сезонном расширении плоскость не подхватывает излишний момент.

Листы креплю шахматкой. Начальный прикручиваю по центру, двигаюсь к краям, сохраняя шаг саморезов 150 мм по стойке и 250 мм внутри поля. Использую винт с мелкой резьбой 3,5 × 35 мм и буртиком «bugle» — шляпка идёт заподлицо без разрыва картона.

Перед стыком фаски снимаю кромкорезом под 22,5°. Благодаря такому углу шпаклёвка фиксируется «ласточкиным хвостом», исключая отрыв. Кромку грунтую микроструктурной эмульсией «гейзер» — она проникает на 2 мм в гипс.

В полости загоняю минеральную плиту плотностью 40 кг/м³: акустика улучшается, стенка набирает дополнительную инерционность, снижая температурный градиент.

Финишное шпатлевание

Стыки армирую стекловолоконной лентой «серпянка-SF90». Первый слой наношу кельмой-ястребом, вытаскивая шпаклёвку под нулевой угол к плоскости. После схватывания выравниваю «шведкой» 350 мм, оставляя заробку 1 мм. Шлифую карбидокремниевой сеткой P180 на штативе-душке, пылесос Bosch GAS 35 подключён напрямую через адаптер «аргонот». Второй, укрывочный слой растягиваю японским шпателем из нержавейки 0,3 мм: гибкий металл снимает гребёнку, оставляя поверхность, пригодную под окраску без повторного грунтования.

Перед сдачей проверяю плоскость алюминиевой рейкой-контрольной 2 м: допускаю люфт не более 1 мм. Лазерным нивелиром прохожу диагональ — лишние «животы» не зафиксированы. Финальный шаг — обработка углов акриловым праймером-«узелком»: он запечатывает край, удерживая пыль и усиливая адгезию будущего декоративного слоя.

Ровная геометрия готова, заказчик приносит светильник, и луч скользит вдоль стены, не встречая теневых ям. Работа завершена без нарочитых ухищрений, чистая инженерия и уважение к материалу дали результат.