Точность под стеклом: мой способ монтажа пвх-окна
Я прихожу на объект ещё до рассвета. Свежий свет помогает сразу увидеть геометрию проёма и микротрещины. Первым делом проверяю диагонали: рулетка фиксирует расхождение не свыше трёх миллиметров — база для ровной посадки ПВХ-блока.
Ветер скользит по откосу, этот поток подсказывает, где старый уплотнитель сдал позиции. Я отмечаю точки продувания, затем снимаю стеклопакет, чтобы добраться до креплений прежней рамы и избежать сколов кладки.
Подготовка проёма
Из чемодана достаю перфоратор, анкеры 8×132, дистанционные колодки из лиственницы, ПСУЛ-ленту и пароветрозащитную мембрану. Колодки калибрую рубанком: лиственница не впитывает влагу, поэтому геометрия держится годами. Пену беру с низким вторичным расширением, плотность около 25 кг/м³.
Старую раму выношу в два этапа. Сначала прорезаю вертикальные стойки сабельной пилой, затем выворачиваю фрагменты монтажкой, стараясь не задеть четверти. Пыль убираю промышленным пылесосом, поверхность грунтую составом с силановой добавкой — адгезия пены растёт почти вдвое.
Монтаж рамы
Размечаю точки крепления: по четырём углам и посередине длинных сторон. Анкер сверлю через профиль, шаг не дальше 700 мм. Термоклинья вставляю под пятки, добиваюсь зазора 20 мм между рамой и кладкой — именно то пространство, где пена разовьёт оптимальное давление.
Вертикаль контролирую лазерным уровнем с погрешностью 0,2 мм на метр. Одна рука держит раму, другая подтягивает анкеры динамометрическим ключом: 40 Н·м хватает, чтобы металл не потянул пластик. После фиксации проверяю диагональ профиля — разница не свыше 2 мм свидетельствует о правильном положении.
Шов заполняю пеной при температуре баллона +22 °C. Работает принцип «змеи»: струя движется сверху вниз без прерываний, сетка плотная, без пустот. Через три часа срезаю излишки ножом-полукометой и сразу закрываю поверхность мембраной — ультрафиолет губит свежий полиуретан за считанные часы.
Герметизация узлов
Внутри клею паробарьерную ленту на изобутиловый контур: вещество не стареет под гипсом, исключая конвективное увлажнение пены. Края притираю ракелем, прогревая феном до 40 °C — клей активируется быстрее, а шов получает равномерную притирку.
Снаружи разворачиваю ПСУЛ шириной 30 мм. Лента разжимается медленно, ей хватает времени вписаться в перепад кладки. Дополнительный слой бутилкаучука закрывает микропоры кирпича, влага уходит по капиллярам наружу.
Навешивают створки, подключаю фурнитуру Roto NT. Шестигранником 4 мм выставляю прижим: зимой 0,8 мм, летом 0,4 мм — сезонный разбег продлевает срок службы уплотнителя. После проверки работаю с микролифтом: приподнимают створку на 2 мм, вес распределяется, петли не проседают.
Скатываю гипсокартонные полосы для откосов, завожу их на стартовый профиль, заполняю пространство базальтовой ватой плотностью 35 кг/м³. Шпаклюю финишным полимером с мраморным наполнителем — поверхность получается гладкой, словно раковинная перламутровая внутренняя стенка.
Через сутки прохожусь силиконовым контуром цвета «арктический лёд», вытираю стекло изопропиловым спреем. Перед сдачей объекта ещё раз кручу тепловизор: флуктуации не выходят за пределы 0,4 К. Монтаж закрыть, окно служит как герметичный иллюминатор.
