Теплый обрамляющий контур для пвх-окна
Мой опыт подсказывает: долговечный откос формируется не шпателем, а логикой слоёв. Сначала учитываю холодовые мосты, потом уже выбираю цвет базы и тип финиша. Ошибка на старте позже переходит в грибок или рассыхание.
Правильный набор инструментов экономит часы. В сумке нахожу лазерный нивелир, циклонный шлифок, меховую мини-валик-торцевалку, стальную ленту-скрайбер, а также киянку с вкладышем из эбонита — ей удобно поджимать доборы без ударных раковин. Из расходников держу под рукой пергамент-битум для паробарьера, пенополиуретан с индексом плотности 35 кг/м³, «холодную» окрему (сухая смесь с цеолитовой добавкой против капиллярного подсоса).
Подготовка оснований
Старую штукатурку снимают до плотного минерала. Лабиринт остекления продуваю компрессором: даже микропыль снижает адгезию. Зазор вокруг рамы заполняют пеной послойно, через каждые 30 мм делаю паузу для предварительного вспучивания. Затем поверх пены наклеиваю бутил-каучуковую ленту — это парозамок, удерживающий влагу внутри помещения. Если температура на улице ниже ‑5 °С, использую зимний гибридный герметик с силоксановыми связями: он полимеризуется без реакции влагообмена.
Неравномерная геометрия стен исправляется «карточной» подрезкой. Вставляю полимерную карту толщиной 1 мм между лазерной плоскостью и черновой плоскостью, фиксирую отклонение клиновидной полоской из вспененного ПВХ и зашиваю эту полость гипсовым раствором с микроволокном, такое волокно удерживает усадку, действуя как внутренняя арматура.
Внутренняя отделка
Для внутренней плоскости выбираю сэндвич-панель толщиной 10 мм либо гипсолит с перлитовым наполнителем. Сэндвич гасит звук и стабилизирует температуру, перлит облегчает конструкцию. Клей наношу гребёнкой 4×4 мм пунктирно, оставляя воздушные камеры — они создают капиллярный затвор. Выступивший клей сразу срезаю, иначе позже образуется «кварцевая борода».
Стык панели и рамы закрывают П-образным ПВХ-профилем с мягким лепестком. При прогреве солнцем лепесток свободно скользит, не образуя трещин. На углы клею оцинкованный перфорированный уголок, но наружную перфорацию частично зашлифовываю, чтобы слой шпатлёвки выходил равномерным. Финальный слой — акриловая микроструктура «бархан» толщиной 0,8 мм, рельеф отлично маскирует мелкие риски.
После высыхания прохожу поверхность гибридным воском с тефлоном. Он образует гидрофобную плёнку, уменьшая контактное смачивание (феномен Лотоса). Грибок на такой основе не укореняется, хватит периодической влажной уборки.
Наружные откосы
Внешний контур держит не только дождь, но и ультрафиолет. Поэтому вместо обычного цементного раствора использую «терморенд» — смесь серпентина, клинкера и щёлочестойкой смолы. Она эластична и устойчива к солевым выбросам. Толщина слоя — 12 мм в зоне крепления, 8 мм на остальной площади. Именно перепад создаёт напуск, отводя косую струю воды.
Перед нанесением «терморенда» загрунтовываю основание жидким стеклом, разведённым 1:4. Раствор формирует силикатную подложку — своеобразный «кварцевый якорь», который препятствует отслоению при термошоке. Угол к примыканию крыла откоса перевязываю стеклосеткой с модулями 145 г/м2, ячейка 5 = 5 мм оптимальная, сетка крупнее даёт волнообразную корку.
Финишный слойой — силиконовый штуцер-клин толщиной 2 мм. Он закрывает объёмный шов между «терморендом» и рамой, не трескается при сезонной амплитуде 60 °С. Цвет подбираю по каталогу RAL, редко оставляю белым, так как лёгкий серо-бежевый оттенок дольше сохраняет визуальную чистоту.
Завершающие штрихи
Перед сдачей заказа проверяю откосы инфракрасной камерой. Дельта температур между внутренней панелью и прилегающей стеной не превышает 0,8 °С — знак того, что мосты холода исключены. Осталось нанести герметик «тёплый шов» вдоль подоконника, установить декоративную заглушку, снять защитную плёнку с рамы — и окно получает полноценный обрамляющий контур, устойчивый к времени и погоде.
