Шов исчез: чиню линолеум за вечер

Линолеум служит годами, однако даже плотная поливинилхлоридная броня порой сдаётся: стул разрезал поверхность, квартира прогрета неравномерно — покрытие вспухло у шва, сигарета оставила кратер. Я восстанавливаю такие участки за вечер без глобальной перестилки.

Под рукой держу: строительный фен до 600 °C, сапожный нож, сапфировое лезвие с прямой пяткой, циклу, двухкомпонентную ПУР-смесь, калибровочную рейку, ограничительный скотч, тальк, притирочный ролик массой 3 кг.

Оценка дефекта

Прежде чем брать нож, осматриваю очаг под яркой лампой. Отталкиваюсь от трёх параметров: глубина, стабильность подложки, направление рисунка. Если лезвие поддёргивает края и они полосатые, значит волокна вспучились, нужен ровный рез. При прожоге глубина локализована, достаточно точечной фрезеровки.

Расчёт заплатки

Заплатку беру из остатка того же рулона. При его отсутствии вырезаю фрагмент под батареей: там шаг трафика минимален. Крою заготовку с припуском 10 мм, делаю марцанный рез — двойное проходное движение ножа, при котором полотна режутся одновременно. Приём гарантирует идеальное совпадение контура.

Для сохранения рельефа коэффициент фактурного модуля (кфм) держу на уровне единицы. Добиваюсь значения подбором температуры фена и скорости охлаждения. Драньюр — так технари называют перекос рисунка при перегреве — устраняю быстрым прижимом рейки на силиконовой подложке.

Склеивание и тиснение

Шов выкраиваю под углом 60 °, вставляю ограничительный скотч, чтобы клей не вышел за контур. Использую двухкомпонентную реактивную сварку: изоцианат и полиол смешиваются в статическом миксере, смесьь живёт 4 мин. Наношу ровным валиком, заплатку укладывают одним движением, воздух выгоняю роликом до тех пор, пока лишний клей формирует тонкий буртик.

Через 40 мин снимаю скотч, буртик срезаю сапфировым лезвием. Кромку циклю щадящей дугой, тальк забиваю в поры, после чего глянец сравнивается с соседними участками. На финал проставляю тисненый штамп холодной чеканкой — рисунок клетчатой матрицы размыкает блик и прячет шов даже при боковом свете.

Для вспухших участков работаю феном-концентратором. Разогреваю пятно до 70 °C, выраженный купол утапливается в подложку, затем сквозной прокол иглой Ø0,5 мм выводит пар. Оставшийся канал заполняют жидкой сваркой типа C, прижимаю радиусным шпателем.

Химическая сушка завершается за ночь, после чего нагрузка пола возвращается без ограничений. Покрытие снова монолитно, рисунок цел. Пользователь сэкономил на демонтаже, а я — на лишних болях в спине.