Шкаф-ниша из гипсокартона: мастерский подход

Работаю отделочником пятнадцать лет, за плечами — квартиры с кривыми стенами и коммерческие помещения с километрами короба. Шкаф-ниша из гипсокартона всегда спасал пространство, где фабричная мебель упиралась в потолок, а заказчик желал ровную плоскость без стыков.

Замеры и проект

Начинаю с лазерного построителя плоскостей: отмечаю контур будущего шкафа на полу, стенах, потолке. Лазер даёт прямой луч, исключая «геодезию на глазок». Лентой-рулеткой фиксирую габариты, заношу их в чертёж — традиционный кроки на миллиметровке. Отмечаю зональность: секция под вешала, антресоль, полки. Для дверей-купе закладываю проём с запасом 40 мм под направляющий алюминиевый профиль.

Каркас без перекосов

Используют стоечный профиль CW-75 и направляющий UW-75. Метизы — пресс-шайба 3,9×11 и дюбель-гвоздь 6×40. Сначала анкерами притягиваю UW к полу и потолку шагом 600 мм — меньше шаг — каркас прозвучит барабаном. Вертикальные стойки режу ножницами по металлу, торцы калибрую так, чтобы рёбра совпали с лазерной линией. Для жёсткости вклеиваю в профиль рейки из ЛВЛ — инженерная древесина с ортотропной структурой: склеенные шпоновые пластины держат распор без винтов. В местах крепления петель закладываю закладной брус 40×60, чтобы саморезы врезались не в тонкий металл, а в массив.

Обшивка и отделка

Гипсокартон беру влагостойкий ГКЛВ 12,5 мм: зеленый картон, гидрофобная пропитка. Листы режу ножом, фаску снимаю рубанком-фрезером под 22,5°. Крепёж — саморез TN 25 с двойной резьбой, загоняю их битой PH2 через ограничитель глубины — «лоу-фрикцион» кольцо спасает от порезов картона. Электророзетки страиваю в корб из усиленного подрозетника — маркировка FH (Flame-Hard), пластик выдерживает трёхминутный факел без каплепадения.

Швы заполняю поздновязкой шпаклёвкой «серпентина»: замедленный гидратационный цикл позволяет не ловить ямки по мере усадки. Поверх кладу армирующую ленту — стеклохолст плотностью 45 г/м². После схватывания шкурю сеткой Р-220 через галогенную лампу под углом: так сразу видно глянцевые «рыбьи глаза».

Для внешней плоскости использую грунт глубокого проникновения с модификатором силан-силоксана — гидрофобный эффект полезен около входной двери. Финишное покрытие выбираю под интерьер: окраска полиуретановой эмалью либо оклейка тонированным шпоном. При шпоне применяю контактный клей нейтрального рН, иначе картон втягивает влагу, и краска вспучивается.

Раздвижные двери вешаю на роликовую систему «самоочищающийся трек»: внутренняя щётка срабатывает как мини-снегочиститель, стружка от ГКЛ не клинит подшипники. Регулировку выполняю шестигранником 3 мм: добиваюсь зазора 4 мм между полотном и торцом гипсокартона — меньшее расстояние заставит кромку цеплять пыль.

Монтаж штанги под вешала произвожу на эксцентриковых креплениях 50 кг/пар. При полной нагрузке массив ЛВЛ внутри каркаса принимает крутящий момент, поминание задней стенки исключено. Полки из ГКЛ усиливаю двумя скрытыми профилями UA-50 × 40: перфорация делает их лёгкими, при этом момент инерции растёт.

Акустическая подкладка

За тыльной стенкой шкафа прячу мембрану «bit felt» — битумная ткань 2,5 мм, хорошо гасит стук создавая эффект приглушённого театра. Для крепления использую степлер с «лакрима»-сковбой: каплевидная форма не режет волокно.

Проветривание

В верхней панели сверлю фрезой Ф 32 две решётки, вставляю стоп-вентиляторы 12 В: бесщёточный двигатель шумит 18 дБ, движение воздуха сохраняет одежду сухой даже над тёплой трубой стояка.

Финишный контроль

Перед сдачей включаю прожектор 500 Вт, свет скользит по плоскости и выявляет «коромысла» — продольные микроколебания листа. Если нахожу отклонение свыше 0,7 мм, довожу поверхность микроцементом т1000 — он отшкуривается до мраморного блика. После покраски расклиниваю двери пластиковыми клиньями, фиксирую пока эмаль полностью полимеризуется.

Опыт показывает: при соблюдении геометрии и грамотной расстановке закладных шкаф живёт десятилетиями, сохраняя идеальную плоскость даже в панельном доме с сезонной усадкой плит.