Шкаф из гипсокартона: мастерская точность

Опыт стройплощадки подсказывает: гипсокартон способен на задачки, традиционно доверенные столяру. При правильной раскройке и усилении лист превращается в корпусную плоскость с геометрией до миллиметра.

Шкаф, собранный прямо на месте, обходиться без подъёма тяжёлых секций по лестничным пролётам, а стыки прячутся под шпаклёвкой, оставляя глазу только фасад.

Подготовка ниши

Очищаю участок, удаляю плинтус, демонтирую розетки. Лазерный построитель плоскостей даёт красную сетку, по которой карандаш выводит контур будущего объёма. Между вертикалями закладываю зазор 25 мм для гипсокартонового слоя и финишной облицовки.

Старые стенки часто содержат участки рыхлой штукатурки. Шпа́тель снимает слабую фракцию, грунт глубокого проникновения фиксирует остатки. В углах проклеиваю серпянку — ленту из стеклоткани — чтобы исключить растрескивание при усадке здания.

Пол и потолок проверяют рейкой. Перепады свыше трёх миллиметров нивелируются самонивелирующей смесью. Такое выравнивание избавляет от перекоса дверей-купе.

Каркас и обшивка

Профиль стоечный CW-75 и направляющий UW-75 образуют рамку. Шаг стоек 400 мм сохранил жёсткость при загрузке полок книжным весом. Узковатые участки получают добор из потолочных CD-60, обрезанных ножницами по металлу.

Крепление к основанию выполняю анкер-втулками 6×40 мм с шагом 600 мм. Для рыхлой кирпичной кладки использую класонный дюбель — распорный крепёж с зубчатым раструбом, способный работать в непрочных массах.

В местах будущих петель закладываю деревянную закладную из сухого бруска 40×50 мм. Она встаёт меж профилей, притягивается саморезами по металлуаллу-по-дереву, создавая основу под крутящий момент двери.

Листы ГКЛ режу ножом-раклей, надрезая картон, затем лома́ю по линии, фаски снимаю рубанком-зензубелем, чтобы получить V-образную канавку под наполнитель. Крепёж — чёрный фосфатированный саморез TN 25 мм шагом 200 мм по периметру и 150 мм по центральной зоне.

Для скруглённого угла вставляется готовый гибкий угол-бейкер. Он подтягивается степлером, образуя радиус, способный пережить случайный удар плечом.

Финиш и оснащение

Швы шпаклюют гипсовым составом с волокном. Первая гряда заполняет пустоту, вторая выводится правилом. После межслойной сушки применяют абразив P120, подсвечивая фонариком для контроля бликов.

Полки собирают из сдвоенного гипсокартона. Листы склеиваются полимерным составом «жидкая гвоздика», дополнительно притягиваются пресс-шайбами. Кромка окантована П-образным алюминием 1 мм. Такая схема выдержала испытательную нагрузку 38 кг на погонный метр.

Под освещение штроблю верхний горизонт. Кабель ВВГнг 3=1,5 уходит к распределительной коробке, где его принимает автомат-миниатюр S201 B10. Внутрь шкафа ставлю линейный светодиодный профиль с матовым рассеивателем, питающий блок прячется за фальшпанелью.

Фасад закрывают двери-купе на роликах с подшипником 608ZZ. Нижняя направляющая утоплена в пол на 3 мм, что избавляет от порога. Края полотен обшиваются ПВХ-профилем «ручка-ракушка» — одновременно ручка и протектор.

Финальный штрих — полиуретановая эмаль, наносимая валиком с ворсом 4 мм. Два тонких слоя дают поверхность, напоминающую яичную скорлупу: мелкие неровности исчезают, а плоскость получает деликатный матовый блик.

При правильной последовательности шагов шкаф из гипсокартона живёт без трещин, тихо поглощает влагу из воздуха и поддаётся перестройке: полку удаётся сместить, добавив к скрытому каркасу новую закладную.