Сам себе столяр: точная установка распашной двери

Я ставил сотни распашных полотен и каждый раз наслаждался моментом, когда дверь беззвучно касается притвора. Ниже — подход, проверенный годами, с авторскими приёмами, способными сэкономить время и нервы.

Инструмент заранее раскладываю на верстак: рулетка 3,5 м, уровень 800 мм, угольник, стусло, японская пила ryoba, стамеска 18 мм, кромочная фреза, прибор для контроля влажности древесины, шуруповёрт с битами PZ2, свёрла 2 / 3 / 8 мм, киянка из бука, клинья из лиственницы, монтажная пена низкого расширения, пароизоляционная лента.

Из материалов беру заводскую дверную коробку с притворным уплотнителем, полотно, комплект навесов Ø100 мм, ответную планку, саморезы гальванизированные 4×60, штукатурку для доборных откосов, акриловый герметик цвета древесины.

Разметка проёма

Сначала убеждаюсь, что проём в пределах допуска: ширина полотна + 75 мм и высота + 35 мм формируют монтажный зазор, куда войдёт уплотнитель и пена. Лазерным уровнем отбиваю вертикаль, фиксируют отклонение свыше 3 мм. Неровности срезают штроборезом, заполняют быстротвердеющим составом. По чистому основанию наклеиваю паро- и гидрозащиту — так исключаю капиллярную тягу и последующее вспучивание коробки.

На притолоке отмечаю центр полотна, переношу метки на торцы стоек. Использую метод «двух касаний»: ставлю коробку на ровный настил, прижимаю угольник к столешнице, выравниваю фальцы одновременно по низу и плоскости.

Сборка коробки

Отпил делаю стуслом под 45°, оставляя «коренную полку» — участок, скрывающий фазу распила. Для точной посадки применяю стяжные винты confirmat 7×70, притягиваю стойки к перемычке через фасонную шайбу. Смолистые участки под шляпками предварительно вскрываю рапидфитилём — твёрдым воском, защищающим волокна от раскола.

Коробку ставлю в проём на лиственничные клинья, проверяю диагонали: расхождение до 2 мм устраиваю микродоской — тонкой рейкой, подрезанной конической коронкой Ø28 мм. После выравнивания стойки прихватываю длинными саморезами через сквозные отверстия с потаем, прикрытыми позже шкантами.

Пену наношу слоями с интервалом 8 мин, чтобы исключить избыточное распирание. Параллельно контролирую геометрию клиновым датчиком «ласточкин хвост»: показатель 0,2 мм по всей высоте — рабочий коридор.

Финишная настройка

Петли размечаю складным шаблоном, режу чашкой φ35 мм на фрезере, заглубляя до 13,3 мм — глубина равна толщине карты плюс 0,2 мм на лак. Шток петли мажу графитовой пастой, чтобы трение превратилось в шелест. После навески проверяю притвор: лист бумаги проходит с одинаковым усилием по периметру — значит зазор компенсирован равномерно.

Заглушки фурнитуры сажаю на каплю каучукового клея, доборы креплю телескопическим пазом, стыки маскирую «коронкой Ладога» — пастой на основе целюлозы и пемзы, после высыхания шлифую абразивом P240 и тонирую морилкой в одно касание.

Завершаю работу приклеиванием притворного уплотнителя Santoprene Shore 70: материал сохраняет эластичность при −40 °C, гарантируя мягкий ход без скрипа. Последним штрихом ставлю магнитную защёлку, выставляя ригель по лазерной оси. Дверь закрывается лёгким щелчком — словно крышка старого часовника.