Ревитализация штукатурки стен без трещин
Старая известково-песчаная облицовка через годы усыхает, покрывается сеткой микротрещин, вспучивается. Я предпочитаю не латать отдельные участки, а полностью обновлять покрытие.
Для работы беру зубило, перфоратор с режимом удара, стальную щётку, лазерный уровень, веник, кельму, сокол, штукатурную станцию либо силовой миксер, рулон стеклотканевой сетки, грунт глубокого проникновения, цементно-гипсовую смесь класса GP CSIII.
Старый слой удаляю до основы. Поверхность дышит пылью, поэтому надеваю респиратор FFP3. После демонтажа простукиваю стену деревянным молотком: глухой звук выдаёт отслоившийся участок.
Проверка основания
Для надёжного результата минеральный субстрат сохраняет структуру и плотность. Скребком делаю решётку из царапин. Сжатый в руке колышек сосновой щепы вводится в штрих: глубина свыше двух миллиметров сигнализирует о слабой поверхности. В таком случае применяю силикатный укрепляющий состав — лаймвассер (жидкое стекло на известковой основе).
Карбонизация извести проявляется белесым налётом. Удаляю налёт слабым раствором уксусной кислоты, промываю, просушиваю.
Готовим поверхность
Влажность стены снижаю до восьми процентов — контроль бесконтактным прибором. Затем наношу кварцевый праймер валиком против часовой стрелки и сразу в обратном направлении, добиваясь полного заполнения пор. Через четыре часа проявляется матовый оттенок, подтверждающий полимеризацию.
Маяки выставляю на гипсовые лепёшки толщиной семь миллиметров, выверяю уровень. Шаг подбираю по длине правила. Пока гипс набирает крепость, замешиваю состав: десять килограммов сухой смеси плюс два литра чистой воды. В турбулентном потоке миксера гранулы получают водную оболочку, флокуляция (укрупнение частиц) предотвращает расслоение, комкование исключается.
Нанесение нового слоя
Силовым движением меча кельмы перекидываю раствор на стену, заполняя ячейки маячной решётки. Движение вверх-вниз под углом тридцать градусов формирует адгезионный гребень. Через двадцать минут разравниваю правилом по маякам, срезая излишки.
После первичного схватывания ввожу стеклотканевую сетку, утапливая полотнище кельмой. Такой панцирь гасит усадочные напряжения, предупреждая повторную паутинку трещин. Спустя сутки делаю граттаж (скребковое выравнивание) — скребком снимаю вершины контуров, создавая ровную мизансцену для финального шпаклёвочного слоя.
Финишная шпаклёвка толщиной один-два миллиметра наносится стальной гладилкой крест-накрест. Материал высохнет через шесть часов. Полировать поверхность удобно войлочной тёркой: микроследы от инструмента уходят, остаётся бархатистая фактура.
Перед окраской выжидаю семь дней — гидратация цементных составляющих завершается, углекислый газ уже не влияет на pH. Затем перекрываю грунтом с кварцевой мукой и наношу краску.
