Распашная дверь — монтаж без подрядчика

Я часто прихожу на объект, где коробку вклинило, полотно царапает порог, а хозяин развёл руками. Предлагаю полный порядок действий, который спасал меня десятки раз.

Подготовка проёма

Сначала проверяю вертикаль стен коротким отвесом-шнуром, пузырьковый уровень длиной 600 мм даёт погрешность, а отвес выявляет коварный завал. Проём очищают от старого раствора стамеской и коралловой щёткой, затем грунтую латексным праймером: клеевая плёнка связует пыль и усиливает адгезию монтажной пены. Коробку собираю на евровинтах 6×90 мм без клея, зазор в четверти оставляю 3 мм — именно столько требует будущий компенсаторный уплотнитель. Перед установкой прикручиваю временные распорки из строганой рейки, фиксирующие диагональ.

Разметка петель

Дверное полотно кладут на козлы. Для разметки использую стальной лекальный угольник — важнее микронная точность, чем скорость. Параметр от верха полотна до первой петли беру 200 мм: так нагрузка распределяется равномерно, а коробка не ведётся. Шарнирные карты «бабочка» исключаю, беру разъёмные петли с подшипником — меньше скрипа при эксплуатации. Чистовой паз выбирает фрезер со стоп-кольцом 8 мм, глубину контролирую микрометром, потому что петля, утопленная глубже нормативных 0,1 мм, даст паразитный люфт.

Монтаж коробки

Коробку вставляю в проём, подкладывая П-образные пластиковые клинья для компенсации шага пола. Клинья режут под углом 2 градуса: конус держит нагрузку прочнее, чем прямой брусок. Шаг крепёжных анкеров — 250 мм. Шляпка втягивается в древесину буртиком зенковки, шпатлевание прячет металл. После расклинивания заполняю зазор пеной с низким вторичным расширением, марка S65 — вспучивание ниже 20 %, поэтому коробка не деформируется. Через двадцать минут срезаю излишек и ставлю доборы. Стыки маскируюТ-образным штапиком 10 = 20 м: он сглатывает кривизну стены и создаёт аккуратную тень.

Финальная регулировка

Теперь навешивают полотно. Карточный механизм облегчает процедуру: вставляю штифт, приподнимаю дверь ломиком-перехватом, фиксирую гужоном. Проверяю притвор листом копировальной бумаги, равномерное сопротивление при вытягивании листа указывает на правильное давление уплотнителя. Если перехлёст превышает 1 мм, регулируют петлю эксцентриковым винтом. Ответную планку защёлки ставлю урезанным саморезом 3,5 × 25 мм, чтобы не расслаивалась фанерная вставка коробки.

Фурнитура и мелочи

Рукоятку выбираю с квадратом 8 мм — стандартное сечение, совместимое с большинством язычков. Перед сборкой капаю каплю никольного масла «МС-1600» на подпружиненный механизм — ресурс ручки возрастает раза в три. Магнитные стопоры ставлю в полу на двухкомпонентную эпоксидку, а не на саморезы: ударные нагрузки распределяются по большей площади.

Заканчиваю мягкой притиркой притвора мелкой наждачкой P800, устраняя микрозаусенцы. После первой недели эксплуатации заезжаю к заказчику, подтягиваю крепёж и проверяю крутящий момент петель динамометрическим ключом 3 Н·м — так каркас остаётся жёстким долгие годы.