Потолок под обоями и плиткой: точная методика

В комнатах с низким перекрытием нередко выбирают оклейку потолка обоями либо плиткой. Метод недорогой, не пылит, при грамотной руке формирует ровный слой с интересной фактурой.

Перед стартом оцениваю плоскостность лазерным нивелиром, простукиваю плиты перекрытия молотком-карандашом, фиксирую трещины. Цветной штрих-корректор подсказывает впитываемость: пятно уходит за 3-4 секунды — адгезия достаточна, дольше — впрысну грунт глубокого проникновения.

Подготовка основы

Старую побелку снимают шпателем-утиком, потом промываю микрофиброй, пока вода остаётся чистой. Краску либо клей убираю цикловой тарелкой, пыль втягиваю промышленным пылесосом класса М.

Далее грунт «праймер S-10» с добавкой силанола высыхает за час. Поры закрываются, щёлочь успокаивается. Толщина последующего шпаклёвочного слоя — 0,5–1 мм, лишнюю увожу правилом, избегая наплывов, иначе плитка потянет клей неравномерно.

Пока шпаклёвка схватывается, размечаю осевую линию вдоль длинной стены, от неё откладываю шаг полотна либо размер одной плитки. Лазер ставлю на штатив-жираф, крест фиксируется маркером, карандаша не использую: графит даёт жировые ореолы.

Оклейка полотном

Флизелиновые рулоны раскраивают на столе-козле, прибавляю 100 мм на прирезку вокруг стен. Клей KLEO Quartz наношу валиком, держу слой без пропусков. Полотно аккуратно складываю «гармошкой», поднимаю к потолку на телескопическом шпателе-ножнах.

Края выправляю резиновым ракелем от центра к периферии, выгоняю воздух, лишний клей сразу собираю салфеткой. Стыки прокатываю роликом-дозатором Ø6 мм под углом 45°, шов тает, остаётся едва заметный «нитиш».

При переходе через углы применяю термин «обжим порожка» — открытый участок прижимаю финишным шпателем, излишек отрезаю ножом-косяком с новым сегментом. Оставшийся зазор шпаклюю флоком ПВХ, после высыхания гранулы держатся монолитом.

Влажность помещения не поднимаю свыше 60 %, иначе флизелин набухает. Тепловая пушка на третьей ступени даёт 35 °C на выходе, циркуляция мягкая, клей выходит на проектную прочность за 12 часов.

Монтаж плитки

Для плитки беру полистирольные квадраты 500 × 500 с фаской 2 мм. Материал лёгкий, биостоек. Спинку шлифуют шкуркой P120 для снятия глянца, тогда адгезия поднимается на 15 %.

Клей «Титан SM» порционно выдавливаю змейкой, прижимаю плитку к потолку, выдерживаю 10 секунд, отпускаю. Приём «коистерия» — мягкое скольжение плитки без сдвига клея — даёт равномерный контакт по площади. Термин «эффект присасывания» в народе звучит грубо, я использую слово «капиллярный захват».

После трёх рядов проверяю диагонали шнуром-струной, расхождение выше 2 м корректирую рихтовочной шпатель-лопаткой. Межплиточный шов заполняют герметиком на основе силоксанов, усадка у смеси нулевая, поверхность остаётся гладкой.

Финишное окрашивание выполняю акриловой суспензией с перламутровой микрокрошкой 0,2 мм. Два прохода краскопультом LVLP 1,3 мм дают лёгкое жемчужное свечение, визуально поднимая потолок.

Клиент получает ровную, чистую поверхность без мокрой штукатурки и запаха растворителя. Обои и плитка гармонируют, швы ровные, светильники садятся врезным способом без микротрещин.