Потолок под обои: мастерский подход

С потолочной плоскостью я встречаюсь почти каждую неделю: за пятнадцать лет работы научился читать её, как геолог изучает разрез породы. Обои на таком основании придают комнате мягкую акустику и чистый рисунок света.

Для операции беру раскройный стол, малярный валик, шпатель из фибрового композита, лазерный нивелир, кисть «мохнатка», обойный нож с лезвием «акула», кельму для разглаживания, ковшик для клея и ведро тёплой воды.

Подготовка основания

Начинаю с удаления старой отделки, протираю плоскость раствором соды, чтобы снять остаточный жир. Затем шлифуют абразивом Р120, устраняя микрорельеф, и вскрывают грунтом глубокого проникновения на основе силоксанов. После высыхания поверхность светится ровным матовым блеском — значит поры запечатаны.

Неровности штроблю, закидываю финишной шпаклёвкой с добавкой волластонита — тонкомолотого минерала, повышающего прочность, — выравниваю правилом. Через сутки прохожусь «жирафом» с сеткой Р240 и снова грунтую.

Раскрой и клей

Полотна предварительно нарезаю на полу, оставляя припуск десять сантиметров. Маркировку ставлю мягким карандашом на изнанке, чтобы не путаться в порядке наклейки. Кромки обрезают гильотиной, избегая бахромы.

Клей выбираю целлюлозно-дисперсный с ПВА-добавкой. Порошок засыпаю в воду водоворотом, вымешиваю миксером до консистенции густой ряженки и даю настояться пять минут. Готовый состав пахнет яблочной мякотью — верный признак отсутствия муравьиной кислоты.

Накатка полотен

Клеевую массу валиком наношу на потолок полосой около метра, прокрашивая диагональными проходами. Далее промазываю изнанку полотна, складываю «гармошкой» клеевыми сторонами — так полотну удобно подниматься наверх.

Прикладываю первый лист по лазерной линии. Кельмой от середины к краям вытесняя воздух, работая вальяжно, чтобы не перегреть мышцы плеча. Лишний клей вытягиваю резиновым шпателем и сразу протираю швы влажной губкой.

Следующий лист стыкую «внахлёст-резкой»: кладу с нахлёстом два сантиметра, режу оба слоя одним движением, удаляю обрезки, прижимаю кромки. Лазерный луч удерживает прямолинейность шва.

Пузыри диаметром менее горошины исчезают сами, крупные прокалываю иглой «акупунктор» и через отверстие вгоняю каплю клея при помощи шприца без иглы. После разглаживания тканевой салфеткой плоскость выглядит как шелковая рябь без трещин.

Периметр подрезаю малярным шпателем и ножом, оставляя зазор три миллиметра под оклейку стен. Кромку приглаживаю ракелем с флоковым покрытием — ворс не царапает свежий рисунок.

Работу завершаю влажной уборкой, закрываю окна на сутки, создавая ламинарный поток воздуха из коридора. При влажности шестьдесят процентов клей полимеризуется равномерно, а швы остаются спокойными, без штормового вздутия.

Через двенадцать часов поверхность готова впитывать рассеянный свет, словно матовый лёд на замёрзшей реке. Снизу не угадаешь, где пряталась стыковка — именно к такому итогу я стремлюсь каждый раз.