Потолок из гипсокартона без привлечения бригады
Гипсокартон даёт покатой плите вторую жизнь, а мастеру — широкое поле для точности. Беру листы плотностью 12,5 мм, оцинкованный профиль CD/UD, кабририонные ангоры (удлинённые крепы с насечкой), шнур-причалку и обрезиненное лекало для криволинейных участков. Конденсата нет — помещение прогрето, влажность ниже 65 %.
Подготовка основания
Отбиваю лазером чистый уровень. Шнур-причалка окрашена ультрамарином, так метка видна даже через год. Периметр формирую профилем UD 28×27, вкручиваю по стенам дюбелями 6×40 с интервалом 40 см. На плиту размещаю подвесы-«бабочки»: шаг 50 см вдоль профиля, шахматка — 60 см. Каждый подвес поджимаю «клик-закладкой», звук защёлки работает лучшим индикатором плотности, чем цифровой динамометр.
Инструментальный десант
Пилю профиль ножницами-«ластогрызами», так откушенный край остаётся без заусенцев. Шуруповёрт снабжаю стружкоуловителем — пластиковым «ворчасом», собирающим металл-пыль: глаза и лёгкие скажут спасибо. Под рукой калибр-бита PH2 с стоп-кольцом 15 мм: винт утапливается строго до картона, не глубже.
Сборка каркаса
Несу первый CD-профиль, укладываю его на подвесы как рельсы на балласт. Киянка одной ладонью подбивает, другой ловлю отклик металла: звонкая «ля» вместо глухого «соль» сообщает о полном прилегании. Перекладины-«крабы» ставлю через 50 см, образуется жёсткая решётка. Поперечины чуть короче на 5 мм, чтобы металл не зудел от температурных качелей.
Инженерные закладки
Кабель 3×1,5 прячу в гофре, креплю к профилю нейлоновыми клипсами 8 мм. Светоточки вымеряя циркулем-лекалом, если планируется трек-система, заранее закладываю фанерную шайбу 12 мм между профилями, чтобы саморез взял плотное тело, а не тонкую оцинковку.
Финишная обработка
Листы подаю партнёру: подперёд — кромка со снятой фаской, вспять — заводская. Швы с фаской становятся «замком» для шпаклёвки. Шаг шурупов: 17 см по полю, 10 см по кромке. Шляпка закрывается на 1 мм, не рвёт бумагу. Погоня за саваном ровности продолжается: углубления грунтую акрилатом с кварцевой добавкой, затем латаю шпаклёвкой Кнауф-Унифлот. После высыхания прохожусь шлиф-ситцем P180 на жирафе с пылеотводом.
Плоскость читаю лампой-софитом под острым углом. Оставшиеся нюансы глотаю финишем LF, шлифуют абразивом P240 и грунтую ещё раз. Краска ложится валиком-«антикаплей», ворс 10 мм не оставляет картофельных грядок. Первый слой — диагональ, второй — продольный, третий — поперечный: ровная рябь превращается в иллюзию литого бетона.
Секреты долговечности
1. При <22 °C шпаклевка кристаллизуется ровнее, чем при жаре.
2. В углах даю компенсационный зазор 5 мм, прикрываю его перфорированным уголком с микроперфорацией.
3. Листы лежат на каркасе через «прокладку» из ленты DANAST Sound — вибро-гаситель съедает шаговую акустику.
Сформированная поверхность дышит, звучит гулко, как натянутая мембрана дисковой арфы. Заказчик видит чистую геометрию, а я — оркестр правил, которые сыграли в унисон.
