Потолок из гипсокартона без микрощелей

Гипсокартонный свод меняет акустику комнаты и даёт основу под точечные светильники. Передвинув плоскость вниз, я прячу проводку, вентканалы, звукоизоляцию. При кажущейся простоте задач хватает.

Разметка потолка

Лазерный уровень устанавливается в центре помещения на штатив. Красный меридиан проектирует линию, вдоль которой маркером ставлю точки через два метра. После замера диагоналей фиксируют самую низкую точку базовой плоскости и от неё откладывают толщину листа плюс высоту подвесов. На стенах режу контур отбивочным шнуром, пропитанным синим пигментом. Под рукой держу термин «диафрагма» — так инженеры называют плоскость, берущую на себя ветровые нагрузки, в жилищном интерьере функция сходная: диафрагмирование ограничивает дрожание листов при хлопке двери.

Сборка каркаса

По контуру фиксируют направляющий профиль UD 28=27 через дюбель-гвоздь 6=40, выдерживая шаг в тридцать сантиметров. Искривлённые стены чиню прокладками из фанеры три миллиметра: приём устраняет паразитную вибрацию. Несущий CD-профиль вставляю в направляющий и подвешиваю на «прямых» П-образных подвесах, которые обжатые плоскогубцами превращаются в своеобразные диффузоры звука. При пролётах свыше метра ставлю «крабы» — крестообразные соединители из оцинкованной стали с ребром жёсткости. В местах будущих светильников закладываю полосы фанеры, чтобы саморез не вошёл в пустоту. Понятие «коэффициент резонанса» встречается редко в отделке, однако аккуратная раскладка профилей снижает показатель до безопасной величины.

До закрытия каркаса протягивают кабель ВВГнг-LS в гофре, запуская его поверх профилей. Скрутки исключаю: вместо них использую клеммники WAGO 221 с пастой на основе вазелина, защищающий контакт от окисления. Для саундбаров вывожу акустику, отмечая места выхода изоляционной лентой разного цвета.

Листы ГКЛ подаю помощнику кромкой вперёд. На обратной стороне заранее снимаю фаску рубанком-шмингелем под углом сорок пять градусов — так шов заполняется шпаклёвкой без пустот. Крепление выполняю лентяйкой-шуруповёртом с ограничителем глубины: шляпка самореза утапливается на миллиметр от поверхности, не рвёт картон. Расстояние между саморезами держу в сто восемьдесят миллиметров, по периметру в сто пятнадцать. После укладки первого уровня листов проклеивают швы серпянкой: стеклосетчатая лента предохраняет от капиллярного раскола.

Шпаклёвка стыков

Использую состав на основе альфа-гипса с полимерными добавками, время жизни раствора не превышает двадцать минут, поэтому работаю небольшими порциями. Сначала заполняю швы шпателем восемьдесят миллиметров шириной, вдавливая смесь до уровня картона. Через час прохожусь шпателем сто двадцать миллиметров, формируя еле заметный конус. После схватывания — шлифовка кругом P180 на орбитальной машинке. Дальше наношу грунт с акриловой микросуспензией: частицы диаметром пятнадцать микрон усиливают адгезию финальной краски кристаллическими «крючками».

Первый слой краски распыляю безвоздушным аппаратом с соплом 517 под давлением сто сорок бар. Факел ложится пуховым ореолом, в который вплетается свет. Второй проход, перпендикулярный первому, закрывает микро-раковины. После высыхания потолок напоминает ледяную гладь без единой каверны. Когда заказчик включает освещение, лучи скользят по поверхности словно по струне виолончели — никаких ступеней тени, только чистый тон стены.

Монтаж занял два дня: первый ушёл на разметку и каркас, второй — на обшивку и финиш. Бригада из двух человек работала синхронно, без суеты, будто шахматисты, просчитывающие пятнадцать ходов вперёд.