Потолок без швов: плитка приклеена мастерски
Я люблю сравнивать ровный потолок с тихой водной гладью: небольшая рябь мигом бросается в глаза. Плитка ППС-500 или экструдированная ПВХ-панель превращает скучную плоскость в аккуратный узор, но только при безупречном монтаже. В работе руководствуюсь правилом «чистое основание — половина победы», вторую половину обеспечивает чёткая геометрия.
Для старта готовлю комплект: обойный шпатель, зубчатый шпатель 3 мм, лазерный нивелир, нитяной краскелин (тонкая прочная нить, пропитанная пигментом), малярный шнур-отбивку, рулетку, трафарет-квадрант 90°, острый макетный нож, клей «Жидкие гвозди» на каучуковой базе и акриловый герметик для финишного шва. Под рукой держу марлевую салфетку, смоченную изопропанолом: она моментально растворяет пыльные включения.
Подготовка основания
Подложку шлифуют абразивной сеткой P120, снимаю известковый налёт, пятна мела. Затем грунтую акрилатным праймером с добавкой кварцевой муки — она повышает адгезию. Чёрные точки грибка удаляю раствором пергидроля 9 %, дальше — просушка при сквозняке. Перепад свыше 2 мм устраняют фуген-шпаклёвкой, контролируя плоскость рейкой. Ошибка «ступенькой» порождает тень, тонкая плитка мгновенно выдаст дефект.
Разметка потолка
Отмечаю середину диагоналей, фиксирую их тонкой линией каскелена: получаю центр композиции. От него откладываю ряд модулей «на сухую», просматриваю совпадение швов с осветительным прибором, вентиляционной решёткой. Лазерная сетка выдаёт отклонение углов — трапеция пачкает симметрию, поэтому провожу «калибровку»: на длинной стене нахожу истинный прямой угол с помощью трафарета-квадранта, от него оотбиваю стартовый периметр.
Нанесение клея
Клей наношу точечно: по центру и по углам каждой плиты — пять пятен диаметром 25 мм. Состав «Жидкие гвозди» – смеси синтетического каучука, циклогексанона и канифоли ‑ цепко хватает спустя 7 минут, зато даёт время на юстировку. Для тяжёлых элементов использую «клей-расплав» ЭВА-210, предварительно нагретый в мини-пистолете до 190 °С. Горячий струйный валик объединяю с каучуковыми точками, получаю своеобразный «сдвоенный шов»: расплав схватывается за 30 секунд, каучук набирает прочность за час.
Плитку прижимают ладонями от центра к краям, выгоняя воздух. Излишки клея тут же подрезаю ножом, пока масса пластична. Каждый новый ряд контролирую стальной линейкой 500 мм: отклонение более 1 мм на метр даст неприятный «змеиный» шов после окраски. При укладке по диагонали веду работу секторами — квадрантами 600 × 600 мм: метод избавляет от смещения рисунка.
Периметр закрываю полиуретановым молдингом на тот же клей. Углы подрезаю циркульной пилой со шпиц-шаблоном 45°. После набора прочности прохожу швы акриловым герметиком, сжимая тюбик под углом 30°, затем выравниваю влажной резиновой лопаткой. Акрилата достаточно на пятилетний срок без усадки.
Финиш
Через сутки провожу ортостатический контроль: лампа дневного спектра под острым углом высвечивает выбоины, ксеноновый луч играет роль «угольной лампы» в шахте, вскрывая мельчайший пористый след. Если дефект размером до 0,5 мм, зашпаклёвываю тонким слоем «межплиточного заполнителя» F600, после высыхания шлифую войлочной губкой. На заключительном этапе наношу водно-дисперсионную краску DW-13 дву мя перекрёстными слоями, используя валик 12 мм с микроворсом.
Готовый потолок воспринимается как однородная ледяная корка без намёка на шов. Внутренний периметр прячет коммуникации, панель освещения лежит точно в геометрическом центре, а каждый модуль кажется отполированной глыбой мрамора — результат упрямой, но благодарной процедуры.
