Пазогребневая стена без ошибок: практикум мастера

Работаю с пазогребневыми плитами уже пятнадцать лет, поэтому готов поделиться практическим опытом их укладки в жилых помещениях.

Материал состоит из гипсовых блоков с продольным шип-пазом, что гарантирует замковое соединение без мостиков звука и воздуха. При грамотной установке стена приобретает монолитную ровную плоскость.

Выбор инструмента

Для работы беру: ручную пилу с полотном по гипсу, рифленый шпатель 100 мм, киянку с резиновой вставкой, пузырьковый уровень 120 см, угольник, кельму, емкость для клея, полуметровую трамбовку из бука и кисть-макловицу для грунтовки.

Подготовка основания

Основание выравнивают шлифованием корундовой сеткой, пыль забираю строительным пылесосом. Сухую поверхность пропитывают грунтовкой глубокого проникновения в два слоя, добиваясь матового блеска без луж.

По лазерному нивелиру отмечаю линию чистого пола, от неё откладываю высоту первого ряда с учётом клеевого шва. Шнур-краскопульт чётко рисует периметр будущей перегородки.

Кладка плит

Клей готовлю партиями по 10-12 кг. Порошок ввожу в воду, работаю низкооборотной мешалкой с венчиком «макрогикс». Вязкость проверяю окунув кельму: гребни держат форму три секунды — показатель консистенции, удобной для подгонки блоков.

Первый блок ставлю гребнем кверху, паз заполняют клеем на треть, чтобы при посадке излишки вышли наружу. Торцы смазывают полосой смеси шириной два сантиметра. Энергично осаживают трамбовкой, контролируя горизонталь уровнем в двух плоскостях.

Следующие элементы подрезают пилой по разметке, снимаю фаску рубанком-шерхебелем, пастообразный шлам убирают губкой. Вертикальный замок захватбывает соседний блок без зазора, после чего пришлёпываю шов резиновой киянкой.

Над дверным проёмом делаю перемычку из оцинкованного уголка 50×50, забирая прогиб на себя. Верхний блок армирую стеклопластиковой сеткой маркой 306, утапливая её во второй клеевой слой.

Когда клей набрал первичную прочность (примерно час), штроборезом с диском 125 мм прорезают каналы под проводку. Образовавшуюся пыль изымают пылесосом, после чего закрываю канавки гипсовым раствором.

Хожу по стене только через сутки, дабы исключить смещение швов. Спустя три дня выполняю грунтование «бетоноконтактом» и наношу финишный гипсовый шпаклёвочный слой толщиной до одного миллиметра.

Часто наблюдаю типичные промахи: клея мало — стена звучит барабаном, уровень игнорируется — плоскость уходит винтом, блок отрезан тупой пилой — кромка крошится и даст микротрещины.

При спокойной размеренной работе одна бригада собирает двадцать квадратных метров перегородки за смену без лишнего шума и пыли. Используя описанные техники, вы сбережёте ресурс материала, времени и нервов.