Паркетная доска: укладка без загадок

Я часто сравниваю работу с паркетной доской с партией в шахматы: стратегия рождается заранее, а каждая клетка-плашка требует точного хода рук и инструмента. При грамотной подготовке пол оставляет ощущение парящей плоскости, лишённой стуков и резонансов.

Первым делом я даю пакету досок «подышать». Короба раскрываю, словно раковины гребешков: раскрытие торцевых плёнок позволяет влаге помещения проникнуть внутрь, выравнивая влажность. Двенадцать часов зимой или сутки летом хватает, чтобы гигроскопичный хвойный слой доски достиг изотермии с комнатой.

Диагностика основания

Основание сканирую правилом-двухметровой. Допуск 2 мм на два погонных метра — мой личный максимум. При превышении включаю цикл «фрезерный финиш»: шлифовальная шлёпка с абразивом P40 сбривает микрогребни. После пылесоса применяю праймер-силанат: он связывает цементную пыль и служит грунтом под эластичную клеевую мембрану. Термин «силанат» звучит экзотично, однако это гибрид силана и полимочевины, повышающий тензорезистентность сцепки.

Плавающее основание из ЦСП или фанеры люблю стягивать шурупами с фрезерующей головкой. Шурупы втягивают лист, оставляя фаску без бугра. Зазоры между листами оставляют шириной спички: температурная дилатация фанеры идёт в плюс-минус миллиметр.

Геометрия раскладки

Перед стартом раскладываю сухие плашки «вхолостую». Мой лазер бьёт вдоль длинной стены, формируя аксиому — первую линию. У доски шип проходит вдоль, паз — поперёк. Так я получаю ложе «шпунт-шип-шип», снижающее риск реверсивного прогиба в случае локальной усадки. На торцах шлифую микрофаску рукой: микрофаска в 0,3 мм седает оптические перекосы.

Клей наношу зубчатым шпателем c ромбовидным профилем 6×4 мм. Ромб даёт экономный расход — около 800 г на квадрат. Клей — MS-полимер с амортизацией 1,5 МПа, такая вязкость гасит структурный шум походки.

Каждую плашку притапливаю киянкой из белого каучука. На стыках использую так называемую «котиковую доску» — обрезок с войлочной подкладкой, чтобы кромка не облизалась. Излишек клея вытираю ветошью, пропитанной изопропиловым спиртом: он испаряется без белёсых разводов.

На периметре оставляю температурный кондрашов шириной 8 мм. Шов прячу за плинтус, а в дверных проёмах закрываю Т-образным порожком из дуба.

Финишная протекция

Через сутки провожу «променад-контроль»: прохожусь по всей плоскости в мягких кроссовках, прислушиваясь к посторонним откликам. Если слышу скрип выше 60 дБ, точечно ввод уретановый инъекционный состав через капиллярную иглу — методика borrowed из реставрации музеев.

Паркетную доску завод-производитель уже обработал маслом-УФ, однако я предпочитаю финишный слой натурального масла с добавкой авантюрина — это кварцевый порошок, сверкающий, словно наст стуженого озера. Масло наношу шпателем из микроклина нержавейки, излишек стягиваю хлопковой ветошью движением по диагонали. Через восемь часов поверхность приобретает сатиновый блеск и бархатистую тактильность.

Последний штрих — плинтус. Я выбираю высокий, 80-миллиметровый, с каучуковым компенсатором на тыльной стороне. Компенсатор прилегает к стене без герметика, поглощая колебания влажности. Стусло с угломером электрифицировано, поэтому распил выходит филигранным, шов между плитаминтусами шпатлюю эластичным воск-шпаклём, подкрашенным пигментом № 213 «жареный каштан».

После уборки клинкерной шваброй я отступаю к порогу и смотрю на зеркальную гладь нового пола. Доски лежат, как дюжина скрипачей в оркестре — каждый отдельен, вместе создают симфонию тёплого древесного тембра. Работа окончена, а под подошвами — тишина.