Новая плитка на старое основание: мой практический алгоритм

В квартирных санузлах и кухнях часто встречаю ровное, но морально устаревшее кафельное покрытие. Снимать плиту, штробить стяжку, вывозить мусор — процесс шумный и пыльный. В ряде случаев перекрыть его свежим слоем быстрее и чище. Ниже описываю по шагам, как поступаю, чтобы новая облицовка прослужила без трещин и «пустых» звуков.

Диагностика основания

Обхожу помещение, простукивают резиновым молотком каждую пластину. Звонкий щелчок заявляет о хорошем контакте, глухой — о пустоте. Слабый участок прорезаю алмазным диском крест-накрест, удаляют зубилом, нишу шпаклюю ремонтным составом на цементной основе, добавляя фиброволокно для микроармирования. После высыхания проверяют уровень. Перепад свыше трёх миллиметров на два метра предусматривает выравнивание наливным составом. Швы старого кафеля углубляю штроборезом на три миллиметра: появится капиллярная решётка, усиливающая «якорение» клея.

Подготовка поверхности

Плитка часто покрыта жиром, воском, силикатным налётом. Беру щёлочной очиститель pH 12, работаю щёткой из полиамидной щетины, тщательно смываю водой. После высыхания прохожу поверхность карборундовым кругом зерно 40 — создаётся микрошероховатость. Пылинки убирают промышленным пылесосом. Далее наношу адгезионный мост — грунт с кварцевым песком и полимерным латексом. Слой напоминает кошачий язык: шершавый и липкий, на нём даже стальной шарик не скользит. Спустя сутки прочность сцепки достигает 1 МПа, чего достаточно для облицовки тяжёлой керамогранитной плитой.

Технология укладки

Высота пола поднимется примерно на 9–12 мм: клей, новая плита, шовная сетка. Проверяю, открываетсятся ли дверь, проходит ли холодильник под навесным шкафом, совпадают ли высоты сантехкоробов. После примерки развожу быстротвердеющий клей на цементе С3, в составе — редиспергируемый порошок, отвечающий за эластичность. Шпателем-гребёнкой с зубом 8 мм прочерчиваю борозды строго в одном направлении, прижимая инструмент под 60 °. На обратной стороне плитки формируется «прерванная река», исключающая детонацию шовной сетки при температурных колебаниях. Плитку укладываю «по гребню», слегка сдвигаю на 10–15 мм — клей растекается, заполняя пустоты.

Деформационные швы оставляю возле стояков, проходов, углов. Для заполнения шва пользуюсь полиуретановым герметиком с модулем упругости 0,4 МПа. Затирку выполняют эпоксидным составом с кварцевым наполнителем фракции 0,1 мм: жидкость не впитывает загрязнения, выдерживает химию. Первое лёгкое хождение разрешаю спустя 12 часов, полную нагрузку — через трое суток.

Плюсы метода

• Экономия времени до пяти рабочих дней.

• Отсутствие шумного слома, минимум мусора.

• Дополнительная звукоизоляция: двойной кафель гасит до 4 дБ.

Минусы

• Потеря высоты, что критично для помещений с низким порогом.

• Масса покрытия увеличивается на 20–25 кг / м², перекрытие старых хрущёвок проверяю расчётом.

• Скрытые дефекты прежней плитки остаются недоступными для ремонта.

Когда слой не применяю

Покрытие на штукатурке из гипса, плитка со стеклянной глазурью, отсутствие гидроизоляции в душевой — при таких исходных данных старый слой демонтирую. Основание с пустотами свыше 20 % площади тоже считаю риском.

При тщательной диагностике и подготовке укладка новой плитки поверх старой даёт прочный, эстетичный результат без грязного демонтажа. Метод выручает в объектах, где важна тишина и скорость: апартаменты с арендаторами, медицинские кабинеты, кафе, размещённые на первых этажах жилых домов.