Мой алгоритм монтажа пвх-окна

Я нередко слышу просьбу рассказать, как заменить старое деревянное окно на металлопластиковое без привлечения бригады. Процесс доступен владельцу квартиры с базовым комплектом инструмента, рассчитывайте на один рабочий день.

Подготовьте лазерный нивелир, перфоратор, набор бит Torx, анкерные пластины 120 мм, саморезы 4,2×70, киянку, клинья ПВХ, монтажную пену с низким вторичным расширением, ПСУЛ-ленту, пароизоляционную ленту, изопропанол, строительный нож, полиуретановый герметик.

Подготовка проёма

Сначала демонтируют створки, штапики, затем распускаю раму сабельной пилой по вертикали, выворачиваю элементы из проёма монтировкой. Остатки штукатурки сбиваю, армирующий выступ убираю штроборезом, пока четверть не станет идеально прямой. Подзоры проверяют рейкой на просвет: допуск 2 мм на метр.

После чистки грунтую минеральные поверхности кварцевой грунтовкой с индексом адгезии 0,9. При высыхании наношу примыкающую пароизоляционную ленту внутрь, наружу клею ПСУЛ с отступом от лицевой плоскости 2 мм, она раздувается, перекрывая микропоры бетона.

Выравнивание и анкеры

Раму освобождаю от створок и стеклопакетов — так легче центровать. Ставлю на клинья, вывожу по горизонту и вертикали лазером, фиксируют распорками. Диагонали сверяю шнуром: разница не превышает 3 мм, иначе грозит перекашивание фурнитуры.

Анкерное крепление веду через термоуплотнитель, чтобы исключить мостики холода. Высверливаю посадочные гнёзда буром Ø10 мм на глубину 60 мм, вставляю винтовые анкеры с буртиком. При затяжке пользуюсь динамометрической насадкой, усилие 40 Н·м — избыточное давление деформирует профиль.

Балконный блок фиксирую расширительной лентой Kompriband 600, по низу кладут гидроизоляционную мембрану с напуском 50 мм на стену. Периметр заполняю пеной Soudal Flex-65, удерживая пистолет под углом 45°. Пост объём пены компенсируют клиньями: превратятся в демпфер при терморасширении.

Герметизация узла

Через 30 минут срезаю пенный ус, рант обезжириваю изопропанолом, наношу полиуретановый герметик шнуром Ø6 мм. Стык рама-четверть закрываю доборным профилем, шов прячу декоративной крышкой «капелюх» — она отводит конденсат и работает как капиллярный отсекатель.

Собираю створки, вставляют стеклопакеты, фиксирую штапики резиновым молотком. Фурнитуру V-окружности смазываю PFTE-составом, проверяю прижим: карточка-щуп 0,3 мм не проходит. При лёгком закрывании слышен шелест, похожий на страницу, перелистываемую ветром — знак точной регулировки.

Нижний откос усиливаю экструдированным пенополистиролом 20 мм, шпаклюю гипсовым составом с зерном 0,3 мм, шлифуют абразивом Р180. Подоконник ПВХ защёлкиваю в штробу, вывожу уклон 3° к помещению, заполняю пустоты пеной плотностью 25 кг/м³. С внешней стороны монтируют алюминиевый отлив, подкладывая бутилкаучуковую ленту, иначе барабанный звук дождя превратится в том-тамы.

Финишный штрих — силиконовый кант внутри, акриловый — наружу. Перепад температуры митигируется, влагоперенос остановлен. Через сутки снимаю защитную плёнку, прохожусь полировкой из микрофибры.

Для стабильной работы поворотно-откидного механизма дважды в год беру аэро-масло SAE-10, капаю в каждое цапфовое гнездо, проверяю прижим корректировочным шестигранником 4 мм. Такой уход продлевает ресурс фурнитуры до полутора сотен тысяч циклов, что превышает паспортное значение.