Минераловатный фасад и «барашек»: личный регламент

Шероховатая наружная либо внутренняя оболочка здания нуждается в крепком основании. Перед работой вычищаю микротрещины, прохожусь металлической щёткой, выдуваю пыль компрессором. Отдельные каверны зашпатлевывают полимерцементным раствором с фракцией до 0,3 мм.

Для формирования текстуры «барашек» держу под рукой ковш-раскатыватель, стальную гладилку с закруглёнными кромками, тёрку из вспененного полиуретана, форсунку 4 мм, а ещё — индикатор влажности шпильтового типа.

Подготовка основания

Конечное сцепление напрямую зависит от водопоглощения основания. Проверяю поверхность бесконтактным влагомером: показатель выше 6 % заставляет задействовать тепловую пушку для просушки. После стабилизации влажности наношу грунт «кварц-прайм» валиком крест-накрест, расход 0,25 л/м². Зернистый слой образует «якоря», удерживающие декоративное покрытие.

Замес и пигментация

Смесь поступает в мешках по 25 кг, гранулометрия 2,5 мм. Заранее отсеиваю заводскую пыль через сито 5 мм, благодаря чему снижают комковатость. Пигмент ввожу диспергатором на акриловой основе: 50 г на ведро придаёт мягкий пастельный оттенок. При отливке контрольной пласты образец сушится четыре часа, после чего сверяю оттенок колориметром.

Для замеса использую низкооборотную дрель 400 об/мин с миксером «груша». Лопасти погружаю на ¾ высоты ведра, дабы воздушные вкрапления не разбухали внутри раствора. Вода — 6,5 л на мешок. Через две минуты получаю кремообразную консистенцию. Выдержка семь минут избавляет от капиллярного вспучивания (псевдопластичность Холла).

Набрызг и фактура

Первый слой наношу ковшом рывком снизу вверх. Ковёр зерна перекрывает основание примерно на 60 %. Через двадцать минут прохожусь гладилкой под углом 15°, срезая выступы и уплотняя массу. Второй слой — фактурный. Форсунка распыляет материал при давлении 3 бар, угол пистолета 45°. Через 10–12 минут гранулы слегка матируют, именно тогда тёркой из ППУ совершаю круговые движения, формируя «барашка». Лопаточный след недопустим, поэтому молдинг вокруг окон заклеивают ПВХ-контуром, который снимаю до плёнкообразования.

Температурный коридор 8–25 °C держу стабильным, резкий сквозняк приводит к ретикуляции плёнки, поэтому проёмы экранирую сеткой. Полная полимеризация занимает трое суток при относительной влажности 60 %. Через неделю выполняю гидрофобизацию силаном — распыляю 150 г/м² в два прохода крестообразно.

Если замечен наплыв, пока раствор ещё пластичен, срезаю его шпателем и тут же подкидываю свежую порцию. Высохший бугорок исправляю шлифованием карбидкремниевой сеткой № 80, затем ретуширую аэрозольным красителем того же батча.

Часто звучит термин «дельта-отслойка» — локальное отрывание корки от подложки из-за пара под давлением. Предотвращаю явление дренажными каналами толщиной 3 мм у цокольного профиля. Другой редкий приём — каландрование: лёгкая прогладка горячим валиком 60 °C усиливает сатиновый эффект на выступах гранул.

После окончательной мойки инструмента используют ингибитор коррозии на основе молибдата натрия, гладилка остаётся без пятен, миксер сохраняет баланс, благодаря чему вибрация минимальна при дальнейших проектах.

Готовый фасад демонстрирует плотность 1,8 кг/м², гидрофобность до 0,05 кг/(м²·ч^0.5) и стойкость к ультрафиолету 7 баллов по шкале DIN 54004. Пятнадцатилетний ресурс без трещинообразования и мелового налёта подтверждён лабораторными испытаниями.