Лестница-невидимка: от идеи до свечения
Расчёт и проект
Я начинаю с нагрузки. Вес взрослого человека беру равным 120 кг, добавляю запас 40 %. Для расчёта использую табличный метод Бёмеля, применяемый при проверке консолей. Выходит, что одно плечо ступени длиной 900 мм выдержит усилие 2,5 кН, если толщина скрытого стального стрингера составит 8 мм, а высота стенки — 200 мм. Чертежи выполняю в CAD-среде, накладываю контур световой линии и сразу планирую трассу кабеля 2 = 1,5 мм2 нулевого дымовыделения. Под каждую ступень закладываю гнездо М16 для шпильки и глухое отверстие Ø30 мм под шип.
Каркас крепится к несущей стене. Я сверлю проходные отверстия под химический анкер: стена из полнотелого кирпича, поэтому использую капсулу с винилэфирной смолой. Сразу закладываю гофрошланг 16 мм под проводку — он исчезнет в штрабе.
Сборка каркаса
На верстаке свариваю П-образные консоли из швеллера 120 × 60 × 8 мм. Корень шва приваривают полуавтоматом в среде CO2, затем зачищаю до шероховатости Ra = 6,3 мкм. Чтобы металл не «гулял» от температур, стягиваю раму струбцинами вплоть до остывания. Консоли нумерую, грунтую цинконаполненным праймером, крашу порошком RAL 9005 с шагренью.
Перехожу к стене. Анкер-шпильку вворачивают, оставляя вылет 50 мм. Консоль надевается на шпильку, фиксируется гайкой с нейлоновым кольцом. После затяжки моментным ключом фиксирую резьбу анаэробным фиксатором средней прочности, чтобы исключить «раскусывание» при вибрациях.
Деревянные ступени делают из дубовой клеёной доски толщиной 50 мм. Края снимаю фрезой под радиус 3 мм, затем шлифую до зерна P220. Пропитываю маслом с твёрдым воском: оно подчёркиваеткивает текстуру и даёт твёрдый верхний слой. В каждую ступень вклеиваю втулку-бушинг из латуни для шпильки и врезаю алюминиевый профиль Slim-10 под светодиодную ленту.
Финиш и свет
Подсветку собираю на ленте 24 V, плотность 120 LED на метр, световой поток 900 лм. Ленту размещаю в профиле, закрываю опаловым рассеивателем: линза убирает точечные бликовые «кристаллизации». Питание подаю от блока Mean Well, который прячу в коробе под первой ступенью. Управление реализую на радиодиммере с ШИМ 4 кГц — мигание не фиксирует камера смартфона.
Монтаж ступеней начинают снизу. Наношу полиуретановый клей-шов, надеваю ступень на шпильку и шип, затягиваю скрытым болтом с внутренним шестигранником. Стыковочный шов толщиной 2 мм заполняю эластомерным герметиком под цвет древесины. После застывания проверяю вылет: отклонение не превышает 1 мм на 900 мм длины.
Прокладку кабеля вывожу из гофры, протягиваю через каждую консоль, припаиваю коннекторы, фиксирую термоусадкой. Лишние 3 см ленты оставляю внутри профиля — так ремонт займёт секунды.
Включаю питание. Лестница словно вырезана из воздуха: ступени зависают, контур ореольного свечения мягко тянется по низу досок. Шаги слышны, но источник опоры скрыт. Проверка динамической деформации показывает прогиб 1,4 мм при нагрузке 160 кг, что вдвое ниже расчётного предела.
Чтобы поверхность жила дольше, через неделю наношу второй слой масла. Воск полирую хлопком до тихого шелеста — тактильный отклик похож на шёлк. Свет стараюсь держать на 60 % яркости: ресурс чипов при таком режиме переваливает за 50 000 ч.
В итоге получаю конструкциию, где сталь прячется, дерево парит, а световая линия напоминает северное сияние, пойманное в узком профиле.
