Лакокрасочный щит для влажной комнаты
Я работаю отделочником два десятка лет, и каждый новый объект напоминает шахматную партию: малейший просчёт — и король-покрытие окажется в мате через сезон. Ванная добавляет пару фигур против меня: пар и конденсат. Чтобы завершить раунд в свою пользу, держу в уме три этапа.
Выбор краски
Для закрытых влажных помещений беру дисперсионный состав с акриловым связующим и усиленной модификацией: силиконовый или эпоксидный кокс-стирол отсутствует на полках массового рынка, зато гибриды акрила с полиуретаном встречаются. Ищу индекс влажностной нагрузки «W3» или «Class II» — маркировка регламентирует водопоглощение до 0,1 кг/м²·ч^0,5. Число пугает заказчика, а мне подсказывает: плёнка загерметизирует капилляры. Добавка ионообменных серебряных частиц тормозит споруляцию плесени. Для оттенка, чувствительного к щёлочи, заказываю пастельную «factory-tint», пигменты с сажей или ультрамарином часто проседают при кристаллизационной водоотдаче, оставляя пунктир.
Подготовка основания
Сначала измеряю турбидитность старого слоя, протирая поверхность черной салфеткой. Серая пыль – сигнал микрокредеринга: прощаюсь с декоративным слоем без жалости. Болгарка с карбидным диском и перфоратор-насадка «тёс» сбивают рыхлую корку. Затем выравниваю шпаклёвкой на цементно-полимерном связующем с маркой водостойкости «D2», гипсовые смеси в ванной – утопистский проект. Шаг нанесения — не толще 2 мм, иначе усадка породит «картагон» – сетку микротрещин, незаметных глазом, но жадных до влаги. Через сутки провожу «тест свечой»: зажигаю стеариновую палочку и придерживаю на расстоянии ладони, слабый откат пламене означает отсутствие сквозняка, значит влага не войдёт через вентиляционные поры.
Грунтование
Берусь за валик с ворсом 12 мм, окунаю в акрилатный праймер с добавкой каустической щёлочи 0,2%. Щёлочь разъедает биоплёнку, одновременно открывая силикатные центры для химической адгезии. Первое прокатывание под углом 60° к горизонту, второе – крест-накрест. Пропуск опасен: локальный глянец просигнализирует об «эффекте лотоса», и финишное покрытие будет скатываться каплями.
Техника нанесения
Финишный слой накладываю по схеме «три коридора». Валик перемещается вертикально до полного раскрытия ворса, затем горизонтальная растяжка нивелирует стыки. Третий ход диагональю убирает «лапу-зебру» – следы скорости. Давление ладони выбираю таким, чтобы валик шёл без «крика», характерный писк свидетельствует о превышении мономера на поверхности. Межслойная сушка – 4 ч при 20 °C и относительной влажности ≤ 65 %. На пятый час провожу «гладильный тест»: кладу кусок кальки, приглаживаю шпателем, при отлипании калька остаётся сухой – приступаю ко второму слою. Пауза больше суток опасна «холодным швом», так как межслойная диффузия смол закончится.
Деталь под названием «брандашпон»
Края у ванны, где бор примыкает к стене, снабжают гибким плинтусом-брандашпоном из ПВХ-эластомера. Ширина – 25 мм, высота – 12 мм. Перед монтажом нагреваю строительным феном до 70 °C, изгибаю под 90°. Выкрашиваю тем же составом, что основную плоскость, добавив 5 % пластификатора «DOA» – краска остаётся эластичной, не растрескивается при температурном цикле «душ-сквозняк».
Финиш
Через двое суток запускаю душ на полнуюю, держу десять минут. Пар оседает, поверхность сияет без конденсационных жемчужин. Появление замутнения укажет на ошибки: низкая вязкость краски или избыточный слой. В таком случае не шлифую, а делаю инъекцию этоксилата в проблемные зоны, чтобы восстановить плёнку.
Капля вместо точки
Устойчивое покрытие – не фокус с дымовой завесой, а результат архитектурной дисциплины: верная химия, честная механика, строгая пауза между операциями. Я держу эти три карты при себе – и ванная играет до победного без реставраций.
