Клеим обои без суеты: личный регламент

При очередном объекте заказчик попросил сформировать сплошное полотно без видимых швов в гостиной с высокими потолками. Делюсь последовательностью, опробованной десятками ремонтов.

Подготовка основания

Начинаю с диагностики стен. Лёгкий простукивающий тест молотком-киянкой выявляет пустоты: глухой голос поверхности сигналит — штукатурка отходит. Участки надрезают, удаляют рыхлые фрагменты, заполняют быстротвердеющим ремонтным составом на основе гипса и перлита. Далее наношу пенетрант — глубоко проникающую пропитку, известную малярам как «консистентная вода». Пенетрант связывает мелкую пыль, усиливает адгезию. После высушивания шлифую шкуркой Р120 при помощи дзюрчального валика — цилиндра с перфорацией, через которую вытягивается пыль пылесосом. Финишное выравнивание выполняю полимерной шпаклёвкой, затем грунтую акриловой «алкидной коппой» — смесью акрила и алкидной смолы, формирующей микророликовую плёнку. Она закрывает поры, снижает водопоглощение и препятствует преждевременному отводу влаги из клея.

После полного высыхания отмеряю первую вертикаль лазерным уровнем. Красная линия даёт мне эталон, от которого пляшут следующие полотна. При высоте потолка 3,2 м использую полотно длиной 3,35 м с припуском на усадку и прирезку у плинтуса.

Замес клея

Для виниловых обоев беру метилцеллюлозный клей с крахмальной добавкой. Воду набираю комнатной температуры 18–20 °C, иначе гранулы схватываются комками. Струйкой всыпаю состав и взбиваю миксером-«венчиком» на низких оборотах четыре минуты. Пузырьков почти не образуется, вязкость напоминает жидкий кефир. Через десять минут клей долженстигает эксплуатационного пикового модуля: плёнка образуется на кисти через пять секунд.

При капризных флизелиновых полотнах усиливаю смесь десятью процентами дисперсии ПВА, такая добавка повышает когезию слоя, стык прихватывается быстрее.

Поклейка полотен

Клею от окна, чтобы падающий свет не подчёркивал стыки. Валиком с длинным ворсом распределяю клей на стене, избегаю переувлажнения — «слёзы» противоречат технологии. Полотно укладывают снизу вверх, плоскость стены перехватываю шпателем-ракелем с фетровой накладкой. Излишки воздуха выгоняю диагональными движениями к краям. При стыковке учитываю раппорт рисунка — температурный вариант на объекте составил 64 мм. Подравниваю кромку лазерным ножом на линейке-правиле, лезвие меняю через каждые три реза, иначе микрозубцы оставят шелушение.

Места примыкания к оконным откосам прогреваю строительным феном на 80 °C. Тёплый винил делается пластичным, охотно принимает форму угла. Участок прижимаю узким прижимным валиком, именуемым у реставраторов «капрал». Стык фиксируется, кромка не расходится после остывания.

Температуру в помещении держу на 22 °C, относительную влажность 55 %. При отклонении на десять процентов риск вздутия увеличивается вдвое — проверено физическим экспериментом с влагометрической плёнкой.

После оклейки выключаю отопление на четыре часа, это обеспечивает равномерное высыхание. Через сутки вырезаю розетки, устанавливаю фурнитуру. Финальный визуальный контроль провожу фонариком под острым углом — свет выдаёт едва заметные вздутия. Если пузырь найден, прокалываю иглой-«шприцем» и ввожу каплю клея.

Для ухода рекомендую сухую хлопковую салфетку. Виниловая плёнка допускает влажную протирку, однако без абразива: микросферы песка оставят ореолы.