Кладка пеноблоков: мой точный маршрут

Я работаю с пеноблоком уже пятнадцать лет, пережил смену пяти поколений маркировок и точно вижу, как материал реагирует на каждый шов. Поделюсь методикой, сводящей усадку к минимуму даже при капризной влажности стройплощадки.

Для кладки беру гребенчатый ковшик 50 мм, штроборез, шнур-причалку, цифровой нивелир, резиновую киянку, карбидно-вольфрамовый рубанок, щётку-макловицу и пластиковые ключи PFK-08 для перемешивания клея. Раствор замешивают в таре с округлыми стенками, чтобы спираль на миксере не рвала пузырьки воздуха.

Подготовка основания

База-бетон без трещин, с планарностью в два миллиметра на метр — такой допуск достичь сложно, поэтому шлифую поверхность алмазной чашкой и подливаю самовыравнивающий состав с тиксотропией 0,9 Па·с. Пока смесь не схватилась, посыпаю кварцевой мукой, добиваясь шершавости — вонафт-эмульсия клею не соперник.

Первый ряд кладут на цементно-песчаный раствор марки М100 толщиной ровно 15 мм. Лазерный уровень рисует плоскость, а клинья регулировочные из POM-пластика держат блоки, пока связующий набирает модуль упругости 5 МПа. Перепад в пределах 1 мм снимаю рубанком, сухую пыль выметают щёткой.

Тонкослойный шов

Клей готовлю пропорцией 0,18 л воды на килограмм сухой смеси. Температура воды 18 °С, иначе время открытой выдержки «плавает». Гребёнка держится под углом 50 °, высота гребня 3 мм, ширина 40 мм — итоговый горизонтальный шов выходит 2 мм, вертикальный 1,5 мм. Такой шов создаёт капиллярный тормоз, поэтому коэффициент теплопроводности стены сохраняется в диапазоне 0,12–0,14 Вт/м·К.

Каждый четвертый ряд прорезаю штроборезом на глубину 40 мм и кладу арматурную проволоку Ø 8 мм из базальтопластика. Стык делаю внахлёст 25 см, покрываю полимер-битумным праймером, чтобы избежать щелочной коррозии. Сплошная сетка не нужна, шаг 600 мм держит трещиностойкость.

Вертикальность контролируют правилом 2 м и пузырьковым уровнем с магнитом. Отклонение в 2 мм на этаж исправляю киянкой через дощечку из липы, не повреждая лабиринтную структуру блока.

Моё железное правило — угол формируется парами блоков, уложенных «футерованно»: один блок целый, соседний разрезан пополам. Такой приём затягивает узел и исключает смещение при усадке. Для резки использую сабельную пилу с полотном 32 TPI, пыль удаляет циклон-уловитель DM-290.

Над проёмами ставлю перемычки из автоклавного газосиликата U-образного профиля, внутри которого встаёт каркас из композитной арматуры и бетон B25. Шов между перемычкой и стеной замазываю клеем с добавкой микроволокон — линейный мост холода сокращается до 0,02 Вт/м·К.

Защита от влаги

Через пять часов после завершения ряда наношу силан-силоксановый гидрофобизатор методом напыления Airless 70 бар, расход 0,25 л/м². Поры остаются открытыми для диффузии пара, при этом контактная угловая грань воды достигает 110°, капля скатывается как ртуть.

С внутренней стороны стены оставляю межслойную сушку две недели при вентиляции 0,7 обмена/ч. Затем ставлю гипсовые штукатурные маяки и выравнивают плоскость. Раствор беру с перлитовым наполнителем, модифицирую ксилановым латексом — паропроницаемость 0,08 мг/(м·ч·Па).

Распространённая ошибка — излишнее увлажнение блока перед укладкой. Пенопопы впитывают влагу, клей подпитыватьается водой, вихри конвекции вымывают известь, возникает высол. В моём алгоритме блок лишь обметается щёткой и продувается компрессором 0,2 МПа.

При соблюдении описанной методики готовая стена выходит плотной, геометрически точной, с отклонением по диагонали не выше 3 мм на 10 м. Теплотехника такой оболочки уверенно укладывается в норматив СП 50.13330. Гарантия на работу у меня прописана пятьдесят лет, и ни один объект ещё не запросил капитальный ремонт.