Кирпич после стужи: точный ремонт

Зима действует на кирпич как беспощадный кузнец: влажные капилляры заполняются водой, затем лёд расширяет поры и выклинивает гранулы глины. К весне я нередко наблюдаю филигранную сеть микротрещин, шелушение поверхности — эксфолиацию, и белёсые «бороды» высолов.

Сначала фиксирую уровень поражения. Простукиваю кладку молотком с латунной бойком: глухой звук сигнализирует о полостях. Лазерный дальномер показывает смещения плоскости с точностью до миллиметра. При сильной карбонизации раствор крошится под лёгким нажимом стамески.

Диагностика кладки

Для уточнения картины подготавливаю раствор фенолфталеина 1 %. После распыления розовый оттенок указывает на неповреждённый щёлочной цемент, бесцветная зона свидетельствует о карбонизации глубже пяти миллиметров. Точки насыщения отмечаю мелом, чтобы позднее вернуться к ним с борфрезой.

Трещины сортирую по ширине: до 0,3 мм зашпариваю жидким пескоцементным молочком, крупнее — расшиваю минимум на 6 мм, превращая в ласточкин хвост. Так связующий раствор надёжнее анкерится.

Подготовка основы

Скатывающийся слой кирпича снимаю скарпелем, пока структура не станет зернистой и твёрдой. Пыль удаляю компрессором, затем промываю тёплой водой под давлением 120 бар, щёлочи или кислоты применяю точечно, чтобы не спровоцировать горячую реакцию с известью.

Перед замешиванием нового раствора охлаждаю песок до окружающей температуры — разница выше семи градусов часто вызывает раннее схватывание. Использую фиброволокно из базальта длиной 6 мм: оно удерживает усадку без появления «паутинки».

Раствор: одна доля белого портландцемента CEM I 42,5 R, две доли отсеянного речного песка 0–1 мм, 0,03 доли извести–пушонки для пластичности, 0,01 доли кремнийорганического гидрофобизатора. Воду добавляю до консистенции густой сметаны, ориентируясь по расплыву 12 см на столе Вика.

Лопасти миксера вращаются пять минут, при длинном замесе цемент «сажается» и прочность падает. Готовый состав сохраняет подвижность около сорока минут.

Финальный штрих

Зашпоривая трещины, нагнетают раствор шприцем через стальную канюлю под углом 45 ° к поверхности. Избыток стекает, я стягиваю его резиновой тёркой поперёк шва. После первичного схватывания — не позднее, чем через час — формирую серповидную расшивку, уплотняя края лёгкими движениями захожки.

При полной замене отдельных кирпичей работаю по правилу «один через пять», избегая падения нагрузки. Демонтированный камень заменяется аналогом по морозостойкости марки F50, перед кладкой окунаю новый элемент в силикатный грунт, препятствующий вторичной эксфолиации.

Через три дня, когда температура раствора снизится до исходной, начинаю гидрофобизацию. Для стен с высокой паропроницаемостью применяю алкилалкоксисилоксан с глубиной проникновения 8–12 мм. Наношу кистью из натуральной щетины сверху вниз без перерывов, чтобы не образовалось нахлёстов.

Дымчатый влажный след исчезает за час, поверхность приобретает перламутровое сияние и отталкивает капли, будто гусиное перо. Следующей зимой стена уже встречает цикл «оттепель–заморозки» без сколотых углов и высолов.