Керамический панцирь для стен

Плитка напоминает чешую ящера: лёгкое движение руки, и стену покрывает прочная, влагостойкая броня. За годы отделки квартир я убедился, что путь к такому результату начинается задолго до контакта кельмы с клеем.

Чтобы основание держало керамику без отслоений, я провожу диагностику: прикладываю рейку, простукиваю участок резиновым молотком. Гул указывает на пустоты, перепад по рейке выше двух миллиметров заношу в блокнот.

Пустые зоны штроблю, заполняю пескобетоном М300, затем наношу контактную грунтовку с кварцевым наполнителем. Грунт даёт шершавость, сравнимую с наждачной бумагой, сцепление увеличивается во много раз.

Подготовка основания

Старую краску снимаю циклею. Гипсовые участки защищаю гидрофобизатором на основе силоксанов. Для душевых и кухонных фартуков добавляю слой обмазочной гидроизоляции: мастика разбавляется водой до консистенции кефира, наносится кистью макловицей в два перекрёстных прохода. После высыхания образуется эластичная плёнка, маркировка указывает на удлинение при разрыве не менее двухсот процентов.

Раскладка и клей

Перед разметкой беру лазерный нивелир, выбиваю ориентир по периметру помещения. Начальный ряд зачастую подрезается, поэтому стартовую планку креплю на саморезы через дюбель-гильзы, отступ равен толщине подрезки плюс шов. Высоту шва задают пластиковые крестики либо Т-образные дистанционные системы. Я применяю клинья из полиамида: их легко подтягивать, получая равномерную щель в полтора–два миллиметра.

Клей подбирается по формуле C2TE S1, класс подтверждает гибкость и пролонгированное открытое время. Компоненты замешиваю миксером на 600 оборотов, выдерживаю пятиминутную паузу для созревания раствора — процесс называется мутирование. Затем ещё раз перемешиваю и наношу зубчатым шпателем с высотой гребня десять миллиметров. Прижим камня выполняю в течение пятнадцати минут: керамогранит постепенно садится, и тонкий слой контактного намаза сближает рельеф клея.

Для малых форматов применяю фуганок плиточника — металлическую рейку с ручкой, которая работает как правило проверки плоскости. По нему сразу видно просевшие фрагменты, правка проводится резиновой киянкой через деревянную прокладку.

Резка и швы

Фигурный рез выполняю электрическим станком с алмазным диском Ø 200 мм и подачей воды. Вырез под розетку оформляю коронкой-балериной. На глянцевой глазури использую канавочный карандаш со вставкой из карбида вольфрама — линия получается чистой, сколы не образуются.

Стыки заполняют эпоксидной затиркой, пигмент подбирают по каталогу RAL. Эпоксидный отвердитель придаёт прочность, сопоставимую с кафельной массой, шов не впитывает грязь и сохраняет цвет под ультрафиолетом. Переход от стены к полу закрываю силикагелевым герметиком с модификатором ацетокси, устойчивым к плесени.

При устройстве расширительных швов ввожу пеллит — обжатый полиэтиленовый шнур, выполняющий роль компенсатора. Материал сжимается под нагрузкой, затем возвращается к прежнему диаметру, сохраняя геометрию облицовки.

Через неделю провожу промывку раствором лимонной кислоты концентрацией три процента: налёт солей снимается без риска для глазури. Глянцевые поверхности покрывают восковым полиролем на карнаубской основе, матовая мука превращается в глубокий бархат.

Под рукой остаётся тихое эхо: керамика принимает тепло рук, отбивает свет ламп, служит штилем в бурной ванной комнате. Я ухожу, оставляя за собой ровный рисунок швов и запах свежего силикона.