Грунт под лак: выбор и практика нанесения

Древесина ведёт себя как губка, впитывая основу так же жадно, как сухая земля пьёт первый дождь. Поэтому я не пропускаю этап грунтования перед лаком: он закрывает поры, выравнивает впитываемость и связывает пыль.

Выбор грунтовки

Для интерьерных поверхностей я беру составы на акриловой основе: они быстро высыхают, не желтеют и почти без запаха. Алкидные варианты подходят под морилку, подчёркивают рисунок, содержат смолы пентаэритритола, что обеспечивает эластичность после полимеризации. При запросе высокой химической стойкости выручает двухкомпонентный эпоксидный продукт с отвердителем аминного типа. В наружных работах используют алкид-уретановый праймер с высокой тиксотропией (способностью удерживать пигмент на вертикали). Тон древесины учитываю через показатель тинкториальной способности — степень, с которой порода поглощает краситель, чем он выше, тем плотнее формула грунта.

Подготовка древесины

Шлифовка стартует зерном P120 для хвойных и P150 для лиственных пород, дальше перехожу к P180. Задача — закрыть ворс, оставить однородный матовый рельеф, напоминающий муар на шёлке. После шлифовки убирают пыль антистатической салфеткой, затем обдуваю компрессором с масловлагоотделителем. Смола в сучках вытапливается строительным феном при 120 °C, после чего я затыкаю карман шеллаком-грунд, богатым лактоназой. Этот фермент нейтрализует кристаллизацию смол и удерживает пятна.

Техника нанесения

Кисть беру с синтетическим ворсом 60/40, стык волокон слегка заострён, поэтому грунт ложится без ряби. Валик использую велюровый, ворс 4 мм: он оставляет минимум пузырьков. При большом объёмее перехожу на безвоздушное распыление соплом 0,011–0,013″ под давлением 110–130 бар. Состав разгоняю до рабочей вязкости 20 с по вискозиметру Zahn №4. Слишком густой слой даст «изюминку» — капиллярную сетку, чрезмерно жидкий уйдёт в глубину и съест расход лака. Я наношу первый проход тоньше волоса, выжидаю 45 мин при 20 °C и относительной влажности 55 %. Второй слой перекрывает пробившиеся волокна.

После полной сушки выполняю межслойное шлифование зерном P240, счищая поднятый ворс. Пыль забираю пылесосом с фильтром HEPA-13 и липкой салфеткой. Поверхность готова под лак: она гладка, словно озеро на рассвете, и равномерно впитывает завершающее покрытие.

Расход грунта фиксирую цифровыми весами: 80–120 г/м² для акрилового, 70–90 г/м² для алкидного. Превышение нормы приводит к «жирному» лаку — блеск тускнеет, царапина рисуется быстрее. Акриловый праймер отпускает воду до 5 %, алкидный любит смесь уайт-спирита и ксилола 1:1, эпоксидный — фирменный компонент R-45. Температура растворителя равна температуре краски, такой баланс исключает микропленку.

Финиш проверяю фенолфталеиновой каплей: если оттенок не меняется, поверхность изолирована полностью. Реагент служит индикатором pH — щелочной след раскрыл бы непропитанные поры.

Грунтовка — фундамент лакокрасочного «пирога». Правильно подобранная система не боится ультрафиолета, колебаний влажности и когтей домашних животных. Я проверяю покрытие через год после сдачи: блеск остаётся, цвет не уходит в сепию, а структура древесины читабельна, словно строки в букваре.