Гипсокартон на стальной каркас: тонкости
Работаю с гипсокартоном два десятилетия, прошёл путь от подмастерья до техника проекта. Ниже — концентрат личного опыта по монтажу листов на металлический каркас.
Сначала оцениваю состояние основания, коммуникаций, расположение проёмов. План стен рисую на миллиметровке, отмечаю закладные, лючки, нагрузочные зоны.
Для каркаса беру стоечные профили 50×50 и направляющие 50×40 из оцинкованной стали не тоньше 0,55 мм. Слабый профиль «ведёт» уже при перепаде влажности.
Лазерный уровень, шуруповёрт с муфтой 1–8, просекатель, нож с сегментированным лезвием, коронка 68 мм для подрозетников — базовый набор. Под рукой держу кёрнер, он заменяет маркер на отражающих поверхностях.
Разметка каркаса
Переношу контур стены на пол, затем на потолок при помощи отвеса, чтобы тяга профилей совпала. В углах оставляю технологический зазор 3 мм — он компенсирует капиллярное расширение металла.
Шаг стоек выбираю 400 мм для обычного листа, 300 мм при будущей керамической облицовке. Расстояние контролируют рейкой-шаблоном, делаю её из обрезка профиля.
Поглощение звука
Под направляющие клею полиэтилен-пену толщиной 3 мм с клеевым слоем. Такой «шумовой якорь» срезает structure-borne колебания, исключая дребезг.
Дюбели в плиту ставлю через 600 мм, первый — в 50 мм от края. Пресс-шайба прибивает профиль без смятия кромки.
Стойки режу ножницами по металлу, кромку отгибают пассатижами, удаляя заусенец. Соединение с направляющим фиксирую просекателем: клин-замок экономит время, усиливает жёсткость, отсутствует «винчестерный» шум от саморезов.
Монтаж листов
Лист поднимаю углом, чтобы кромка легла на кроватьрай стоек, затем прижимаю ладонью по вертикали. Интервал саморезов 250 мм, отступ от кромки 10-12 мм. Головка утапливается на глубину бумажного слоя, не рвёт картон.
Стыки не совпадают по линии стойки в соседних рядах, раскладка — шахматка. Такой приём убирает продольный резонанс, знакомый по барабанному дребезгу гипсолита.
Отверстия под розетки прорезаю коронкой до установки листа, иначе мелкая пыль останется внутри полости. При приборной нише вырезаю контур лобзиком, ставлю вокруг него каркас-короб из кусков профиля.
На наружных углах креплю перфорированный уголок «арочная капелька» с кантри-фальцем. Шпаклёвка ложится равномерно, радиус остаётся неизменным при усадке.
Швы армируют серпянкой T-13 с базальтовой нитью. Шпаклёвку развожу до консистенции густого кефира, время жизни раствора 50 мин. Для последнего слоя использую «ветровочный» шпатель 450 мм: одна проходка без паразитных волн.
Приемка проходит с рейкой-правилом 2 м: просвет до 1 мм считаю нормой, зоны уклонов под плитку допускают 2 мм. Лазер замечает любой перелом, людской глаз не улавливает.
