Газовый котёл не уходит в стоп: причины и ремонт своими руками

Работаю с теплотехникой пятнадцать лет, и настойчиво горящий котёл попадается каждую неделю. Пользователю кажется, будто агрегат живёт собственной жизнью: горелка гудит, насос гонит воду без передышки, а стрелка термометра скачет на пределе. Подобное поведение раздражает и несёт риск перегрева, перерасхода газа, преждевременного износа узлов.

Причины без остановки

Чаще всего виноват неправильный подбор мощности. Когда котёл заметно превосходит тепловую нагрузку жилья, горелка стремится разогнать теплообменник до заданных градусов за считанные минуты, после чего плата затягивает паузу перед повторным пуском насоса. Цикл сбивается, автоматика теряется и держит огонь, пока температура воды не упадёт на солидный шаг — скажем, с 80 до 60 °C. Аппарат трудится почти без перерыва.

Второй частый источник проблемы — термистор ГВС или отопительного контура, покрытый минеральной плёнкой. Нагреватель получает искажённый сигнал, думая, что жидкость остывает. Плата удерживает пламя, пока сенсор не возвратится в рамки допуска, хотя реальная температура уже перевалила порог.

Воздушная пробка в теплообменнике мешает нормальной циркуляции. Датчик фиксирует перегрев, вентилятор и насос рассчитаны на кратковременное выключение, однако вода не остывает: горелка вновь разжигается без команды пользователя.

Засорённый коаксиальный дымоход ограничивает тягу. Пламя становится жёлтым, тепло снимается медленнее, газ недожигается. Контроллер реагирует продолжительным циклом, пытаясь спалить лишний метан.

При неполной открытости кранов на байпасе или грязевиках насос гонит поток слабо. Потенциометр задран выше, горелка не ждёт завершения прогрева обратки и остаётся во включённом состоянии.

Диагностика

Сначала смотрю на дисплей. Если индикатор «отопление» горит постоянно, перевожу котёл в летний режим: обогрев отключается, остаётся приготовление воды для крана. Огни погасли — проблема скрыта в радиаторном контуре. Симптом повторился — проверяю NTC на ГВС.

Дальше в работу идёт мановакуумметр, мультиметр и инфракрасный термометр. Мановакуумметр подсказывает давление, мультиметр — сопротивление термистора. Номинал 10 кОм при 25 °C принят производителем, отклонение на двадцать процентов даёт ложный сигнал.

Следующий шаг — гидравлический тест. Перекрываю один радиатор, прогоняю теплоноситель через воздухоотводчик, слушаю шум лопасти насоса. Если свист стихает, в районе теплообменника сидела воздушная пробка.

Дымоход оцениваю бороскопом: зеркало из нержавейки нередко покрывается конденсатом и серой. Слой всего 0,3 мм ухудшает вытяжку, а автоматика регистрирует пламя в кислородном голодании.

Коррекция работы

Переизбыток мощности решаю перенастройкой клапана минимального расхода газа. Часто достаточно повернуть винт L на четверть оборота против часовой стрелки, добившись плавного перехода горелки в модуляцию.

Покрытый накипью теплообменник опускаю в раствор десятипроцентной ортофосфорной кислоты, прогоняют жидкость через насос-десталер три раза по десять минут. Разница температуры прямой и обратной линий падает с двадцати пяти кельвинов до десяти, число пусков сокращается.

Термистор меняю, если его характеристика ушла слишком далеко. Деталь стоит недорого, зато спасает ээлектронику от хаотичного режима.

При недостатке тяги очищаю коаксиальную трубу щёткой-флексом, меняю уплотнительное кольцо на вентиляторе, проверяю электрод ионизации.

Финальный штрих — балансировка системы. Шаровые краны открываю до упора, дроссели радиаторных клапанов подстраиваю по тепловизору. После корректировки горелка отрабатывает цикл: гаснет, ждёт остывания, затем возобновляет пламя без истерики.

Таким способом удаётся вернуть котёл к штатной паузе и сократить расход газа на десять–пятнадцать процентов, снизив шум и продлив ресурс турбины.