Гаражный потолок под поливом: ищем причину, сушим, защищаем

Дождевые разводы на перекрытии гаража портят кузов авто и ослабляют несущую часть строения. От сырости металл расширяется, дерево набирает лишние граммы воды, бетон осыпается минеральной пылью. Расскажу, как диагностировать источник влаги и остановить поток.

Признаки беды

Визуальная проверка начинает маршрут ремонта. Сырые пятна с жёлтыми каёмками обозначают протечку сверху. Серые ореолы без ярких контуров чаще формируются от конденсата. Белёсый налёт — высолы, продукты вымывания солей. Прикосновение ладони подсказывает: влажная поверхность отдаёт холод быстрее сухой. Нос улавливает пряный аромат грибницы, когда вентиляция слабая.

Тепловизор обнажит мостики холода. Гигрометр укажет относительную влажность свыше 60 %. Бурение контрольного отверстия подтверждает наличие воды в толще плиты. Совмещая данные, строю карту поражения.

Корни сырости

Капли сверху приходят через микротрещины в рулонной кровле, разгерметизацию примыканий, уставший конёк. Вода движется по арматуре, выбирая нелегкий путь. Часто виноват капиллярный подсос — явление, при котором жидкость поднимается по порам бетона благодаря поверхностному натяжению.

Внутренняя роса формируется при контрасте температур воздуха и плиты. Точка росы смещается внутрь перекрытия, пар превращается в капли. При суровом морозе возникает сублимационный фронт — зона, где водяной пар сразу переходит в лёд, расширяя капилляры. Весной ледышки тают, оставляя новые потёки.

Ещё один сценарий связан с коммуникациями. Протечка стояка отопления либо водопровода способна снабдить потолок постоянным душем. Гофра дренажа кондиционера нередко доставляет сюрприз. Иногда мокрая полоса идёт от соседней постройки через общую стену.

Ремонтная стратегия

Сначала перекрывают воду или накрываю крышу тентом, блокируя приток влаги. Затем приступаю к сушке. Турбированная тепловая пушка и адсорбционный осушитель вытягивают лишние граммы воды за пару суток. Гигрометр подсказывает момент, когда влажность падает до 45 %.

Дефект кровли лечу битумно-полимерной мастикой, армированной стеклохолстом. Стык панели и стены усиливают бандажной лентой. При капитальном ремонте крыши использую мембрану с микроперфорацией и механическое крепление по схеме «рыбий хребет».

От конденсата спасает двухслойное утепление: снизу жёсткая плита PIR 40 мм, сверху минеральная вата 50 мм. Плиты закрываю паробарьером с коэффициентом Sd 100 м, нахлест 15 см пропаиваю горячим воздухом. Такой пирожок сдвигает точку росы наружу.

Вентиляция берёт на себя остаточный пар. Ставлю приточный клапан возле пола, вытяжной дефлектор под перекрытием. При слабом напоре подключаю канальный вентилятор, создающий энтропийное вентилирование — использование разности плотностей воздуха без заметного шума.

Грибок убираю раствором перекиси водорода, затем грунтуют поверхность смесью кварцевого песка и антисептика. Финишное покрытие — полиуретановая эмаль с титановыми пигментами, отражающая инфракрасный поток и снижающая нагрев плиты летом.

Для профилактики осматриваю конёк, парапеты и воронки водостока дважды в год. Осенью удаляю листву, весной подтягиваю метизы. Годовой замер паропроницаемости помещения заношу в журнал: при росте показателя выше 7 г/м²·сут вклчаю до подсушивание.

Любая новая скоба проклёпывается герметиком MS-polymer. Сварка металлической балки выполняется с двухсторонним проваром, иначе щель снова пропустит влагу. На случай подтопления подготовлен набор — резиновый валик, герметик, термофен, хлопковая ветошь.

Комплекс перечисленных мер оставляет потолок сухим, а гараж без затаённого аквариума над головой.