Чистое основание — залог стойкой отделки

Двадцать лет держу шпатель в руках и убеждаюсь: кулинарные пары делают стену коварной, словно стекло, скрыто покрытое льдом. Прочность последующих слоёв рождается именно на этапе подготовки, поэтому подхожу к основанию как сомелье к благородной бочке: ни капли постороннего запаха, ни случайной крошки.

С самого начала собираю комплект: респиратор, шлифблок, кельму, крушу, лазерный нивелир, пульверизатор, игольчатый валик, малку, хоппер для штукатурки, шпатель-флейцу. Ведро отдельное — только для грунтов, второе — под чистую воду. Перчатки из нитрила удерживают хват даже при контакте с каустическими средствами.

Диагностика основания

Первым рукой скользну по поверхности, определяя участки, где штукатурный звенит глухо — там пустоты. Углубления отмечают мелом. Тест на сцепление: крест-насечка и отрыв малярного скотча под прямым углом. Отслоения обозначаю как зоны полной зачистки.

Снятие старых слоёв

Краску снимаю феном с насадкой-лопаткой: нагрев до 350 °C, лезвие располагаю под углом сорок пять градусов, чтобы не повредить кирпич или газобетон. Плиточный клей отбиваю перфоратором с зубилом «штык». Жир преодолеваю триэтаноламином в концентрации 4 %, наношу кистью-макловицей, через пятнадцать минут смываю струёй из пульверизатора. После промывки влажность основания оставляю снижаться до 4 % — контролирую карбидным гигрометром.

Дефекты глубже пяти миллиметров заполняют ремонтным компаундом на основе гамма-алюмината: состав схватывается за двадцать минут, прочность превышает М200. Крупную трещину расшиваю «ласточкой», вставляю стеклохолст «паутинка», заполняю тем же компаундом. По свежему шву провожу шпателем, погружённым в воду — получаю безупречную гладкость.

Грунт-контакт

Признаюсь, испытал десятки составов, и для кухни беру акрилат с добавкой кварцевой крошки 0,3 мм. Крошка придаёт поверхности шероховатость, как у слегка наждачной кожи, поэтому последующая штукатурка ложится без соскальзываний. Расход держу в пределах двести грамм на квадрат, излишки приводят к стеканию и образуют стекловидные потёки.

Выравнивание штукатуркой

Замешиваю гипсоволитный раствор: вода — 0,6 л, смесь — 1 кг, пластифицирующая добавка — 10 мл. Плотность проверяю кельмой: капля держится три секунды и сползает целым языком. Маяки выставляю лазерным построителем, шаг 1,2 м. Металлические маяки потом удаляю, заменяю растворными кернами — гальваника ржавеет под конденсатом от чайника. Штукатурку наношу хоппером, протягиваю малкой. Через шестидесятую минуту поверхность «прихватывается». Тогда провожу правилом «трапеция» методом среза гребня.

Финишное шлифование

На следующий день приступаю к шлифовке сеткой Р120. Пыль забирает пылесос с насадкой-жирафом. Проверяю плоскость лампой-прожектором под острым углом: тени выдают микроволны. Где они заметны, наношу тонкий слой финиш-пасты, разгоняю шпатель-флейцу веерообразно, словно кистью каллиграфа.

Железнение

Через три часа по полусухой шпаклёвке провожу стальным шпателем под углом пятнадцать градусов. Края инструмента как коньки полируют стену, придавая ей глянец, и поры закрываются, не впитывают запахи жарки лука.

Гидрофобизация

Перед фартуком и возле мойки использую силикат калия. Проникающий слой образует сетчатыйый силос, отталкивающий влагу. Расход — сто миллилитров на метр, двух проходов достаточно.

Контроль влажности

Финишный критерий — электрический влагомер: показание ниже 1,5 % означает готовность к покраске или укладке кафеля. Если цифра выше, включаю тепловую пушку на два киловатта, направляю поток вдоль стены, без прямого обдува, чтобы избежать термоудара.

Оставляю помещение на сквозняке не меньше четырёх часов. Ладонь при прикосновении не чувствует температурной разницы между стеной и воздухом — знак равновесия, словно дыхание стихло. В этот момент основание подобно чистому холсту: любое декоративное покрытие ляжет безупречно и проживёт долгий срок.