Чистая геометрия стен: проверенный метод выравнивания
Прихожу на объект с лазерным уровнем и миллиметровой рейкой. Сначала замеряю отклонения: отмечаю красным малярным карандашом выемки, синим — бугры. Карта дефектов похожа на топографию, и уже на данной стадии ясно, сколько раствора уйдёт.
Инструментальный набор
В алюминиевый кейс помещаю правило-гарпу́н длиной 2,5 м, трапециевидное хопер-кельма, стусло, киянку из телячьей кожи, угломер, лазер L-360. Для гипсового состава беру кельму «спрут» с орельчатой кромкой: эта форма разгоняет смесь без каверн. С запасом вожу мокрый шнур — он заменяет маячную нить, когда лазер разряжен.
Перед зачисткой стены я прощупываю поверхность двумя пальцами. Если штукатурка отзывается гулким звуком, сдираю её рашпилем «дельта» до кирпича. Глянец старой масляной краски снимаю карбидным скребком, после чего подрезаю трещины ушастым диском Ø 125 мм. Пыль убираю промышленным пылесосом с аквафильтром — сухая поверхность лучше держит грунт.
Подготовка основания
Грунт кладу в два слоя: первый — глубокопроникающий, второй — с кварцевым наполнителем фракцией 0,3 мм. Между проходами выдерживаю пятнадцать минут, пока плёнка светлеет. Приём заливает поры, усиливая сцепление. Далее обрабатываю углы «бетоноконтактом» розового оттенка, чтобы сразу видеть пропуски.
Гипсовую смесь засыпаю вихревым способом: бур вворачиваю при уже работающем миксере, избегая комков. Влажность контролирую практичным приёмом: шарик состава, брошенный с полутора метров, держит форму и слегка сплющивается — значит консистенция пришла. Такая масса пластична, но не течёт под своим весом.
Маячная разметка
Маяки ставлю из той же смеси, а не из металла: Робертсон-профиль в сырых квартирах даёт точечную коррозию. Разгоняю полосы через каждые 1,2 м, прижимаю правилом, проверяю лазерной плоскостью. При отклонении больше одного миллиметра корректирую кромку деревянным рубанком, пока луч полностью закрыт массой маяка.
Через двадцать минут начинаю набрасывать базовый слой метода «коромысло»: кельма идёт под угол 45°, излишки сразу срезаю. Первый слой несёт роль ригеля, второй выравнивает. Общая толщина 8–18 мм, по карте дефектов значений больше не случается. Заполненные маяки сливаются с основным полотном, оставляя чистую геометрию.
Через час, пока гипс не вошёл в стадию рекристаллизации, прохожу флуатингом — гибким правилом с микрозубом 0,5 мм. Инструмент тянет лишний раствор, оставляя мельчайшие волны высотой до 0,2 мм. Они потом шлифуются наждачной сеткой № 120 по диагонали, сетка натянута на хопер-кельму — так давление распределяется равномерно.
Светофор влажности выглядывает на поверхности через шесть часов: пятна разной яркости уходят к утру. Для правильного отверждения закрываю окна картоном, чтобы лучи не выжигали влагу. Ночью включаю реверсивный вентилятор на низких оборотах — лёгкий поток предотвращает карбонизацию верхнего слоя.
Утром штроборезом делаю технологические насечки под финишную шпаклёвку толщиной 1 мм. После шлифовки сеткой № 180 стена принимает матовый блеск, похожий на фарфор. Лазерный луч ложится на неё без просветов, а правило не цепляет плоскость даже на просвете фонаря — признак успешного выравнивания.
