Бумажные обои без ошибок: мастер-курс

Опытный отделочник часто сравнивает поклейку бумажных полотен с раскатыванием слоёного теста: малейший пузырь портит рисунок, пересушенный клей превращает полосу в хрупкий пергамент. Ниже — проверенный алгоритм, которым я пользуюсь на объектах разного класса.

Инструменты и расходники

Для работы потребуется стол-козлы, стальная линейка длиной один метр, обойный нож с 18-миллиметровым лезвием и запасными сегментами, макловица, валик с коротким ворсом, резиновый шпатель, отвес либо лазерный нивелир, плотный шнур, укрывочная плёнка, кювета под клей. Клей подбирают под вес рулона: для тяжёлого тиснёного полотна беру состав с метилцеллюлозой. Добавка фунгицида держит стену в безопасности от плесени. Для резких углов держу под рукой узкий шпатель-«король»: им легко врезать полотно точнее циркуля.

Подготовка основания

Старую отделку снимаю до основания, затем шлифуют крупным абразивом Р60, удаляя меловую пыль щёткой с жёсткой щетиной. На впитывающие поверхности наношу кварцевую грунтовку тёплыми крест-накрест мазками, чтобы получить тонкую шероховатую грануляцию. После высыхания проверяю стену лучом нивелира, вывожу шпаклёвкой микроперепады глубиной свыше полумиллиметра. Наконец, накатываю финишный слой грунта-«пробник» той же марки, что и в клее: равная рецептура повышает адгезию.

Оклейка и финиш

Рулон раскраиваю, соблюдая раппорт, на столе-козлах. С оборотной стороны сразу ставлю мягкий графитовый штамп: двойное обозначение уменьшает риск перепутать верх и низ. Полосы смазываю клеем из середины к краям, складываю «гармошкой», даю пропитаться три минуты — такое время исключает излишнее растягивание бумажных волокон.

Первую линию отстреливаю лазером. Полосу прикладывают сверху, оставляя запас пять сантиметров под потолком. Воздух выгоняю резиновым шпателем по диагонали к свободному краю. Лишний припуск режу ножом по спатулу: лезвие меняю после двух погонных метров, иначе рваный край вылезет на стыке.

К слову о редких терминах. «Линтер» — узкая полоса бумаги вдоль кромки, предохраняющая место будущего шва от излишков клея. После прикатки линтер удаляется одним движением, позволяя получить идеальную «делимитацию» — безупречно замкнутый стык без набухания.

Углы проклеиваю двумя полосами: первая заходит на смежную стену только на два сантиметра, вторая перекрывает нахлёст, благодаря чему рисунок не «убегает». Сложные участки вокруг розеток подрезаю циркульным ножом, фиксируя край клеем-гелем, чтобы бумага не расправилась раньше времени.

Через двадцать минут прохожусь сухим валиком, прижимая стыки. Финишное разглаживание делаю чистой бамбуковой кистью «тамако» — натуральный ворс не оставляет полирующую плёнку. Последний штрих — протирка стыков влажной микрофиброй, убирающей остатки клея.

Высыхание занимает сутки при комнатной температуре двадцать два градуса и приточной вентиляции без сквозняка: резкие перепады вызывают коробление полотен. На следующий день можно смело ставить мебель, а стены уже радуют равномерным тоном без пузырей и перекосов.