Неровный пол: путь к идеальной плоскости
Прихожу на объект, ставлю лазерный нивелир: зеленый луч, словно струна контрабаса, вычерчивает невидимый горизонт. Шаг за шагом бегаю по комнате с рейкой-маятником — гибкий алюминиевый профиль, раскачивающийся, как стрелка древнего астролабия. Под рейкой слышен сухой хруст: воздушные пустоты предвещают будущие трещины.
Основные причины неровностей
Большая часть перекосов рождается ещё в момент заливки. Вода ушла, цемент остался, зернистость смеси расползлась — образовалась «карта Африки». Под деревянными полами виновником выступает реечный переклад, лишённый распорок. Бывает и иная картина: предыдущий мастер без праймера бросил самовыравнивающий состав прямо на пыль, адгезия сорвалась, слой вспучился, превратился в корку. Ещё один вариант — усадка перекрытия, характерная для новостроек: бетон отдаёт влажность, деформируется, задаёт прогибы до 15 мм на два погонных метра.
Диагностика уровня
На стене ставлю метку «нулевой эквидистанты», вокруг неё—царапаю карандашом горизонтальный периметр. Лазер идёт вторым рубежом: разница между красным и зелёным лучом фиксирует температурные дрейфы прибора. Затем вступает «маркер Бруста» — раствор гипса, окрашенный синькой. Капля маркера выкладывается через 30 см, высохшая шляпка выдаёт высоту точнее цифрового нивелира, когда помещение стеснено мебелью. Четыре-пять таких шляпок рисуют пространственную сетку «кривой поверхности».
Технологии исправления
Если перепад меньше 5 мм, беру микрополимерный состав С-25: вязкость напоминает густой кефир, смесь растекается от края до края без шпателя. При 5-20 мм перехожу к скорлупе-литьё — пескобетон М-300 с пластификатором «лигафор». Шнековый миксер нагоняет однородности, после чего в работу идёт хоган: пневмопушка наносить слой под давлением, исключая водяные карманы. Перепад свыше 20 мм диктует сухую засыпку. Использую керамзит-«гилевит» фракции 0,4-1 см, засыпка трамбуется правилом-турбой, сверху укладываю ГВЛ 15 мм в два слоя со смещением швов. На деревянном основании действую иначе: демонтируют шаткие лаги, вожу шканты-риббоны, ставлю распорки из LVL-бруса. Сверху набиваю листовую магнезитовую плиту — она глушит скрип, не боится влаги, служит идеальной подложкой под винил.
Финишная отделка
Перед финишем провожу фугование: срезаю булавочные выступы карбидным рубанком, забиваю капиллярные раковины «нефритовым» шпаклёвочным гелем. Поверхность, наконец, перестаёт «плясать», превращается в гладь, похожую на зеркало ночной реки. После контрольного прохода шлифмашиной высыпаю кварцевую пыль и втираю её в поры — получается адгезионный мостик под ламинат, паркет либо пробку.
Опыт подсказывает: терпение ценнее быстроты. Лишний час на проверку горизонта избавляет от шурупов, способных всплыть через год, как айсберг в районе Гармонического меридиана. Поэтому каждый раз, уходя с объекта, оставляю за собой пол, по которому шарик подшипника замирает, будто благородный джентльмен, склоняющийся к поклону.
