Короб для безопасности: бронированная дверь без компромиссов
Проходя по объекту, я первым делом осматриваю стену лазерным построителем плоскостей. Прибор сразу показывает кривизну. Если отклонение превышает три миллиметра на погонный метр, штроблю излишки, подливаюсь быстротвердеющей смесью и добиваюсь монолитного, сухого, пыльно-свободного проёма.
Диагностика проёма
Снимаю фактические размеры с точностью до полмиллиметра стальной рулеткой с титановым покрытием. Особое внимание уделяю диагоналям — они выдают перекос быстрее любого уровня. Фальц будущего притвора отмечаю маркером прямо на откосе: от него зависит плотность прилегания контуров уплотнения. Контролирую влажность бетона карбидным прибором: при значении выше трёх процентов ставлю тепловую пушку на пару часов, иначе монтажная пена теряет адгезию.
Крепёж подбираю после разумной диагностики материала стены. В полнотелый кирпич вкручиваю клиновые анкеры М12 длиной 150 мм, в ячеистый бетон используют химические анкеры на винилэстеровой смоле и шпильку А2. Крепёжный шаг — не больше шестисот миллиметров, точки всегда симметричны относительно центра тяжести полотна.
Монтаж короба
Короб выставляю при помощи дистанционных турникетов — это струбцина-распорка с пружинным демпфером. Турникет берёт на себя вес конструкции, поэтому руки свободны для точной регулировки. Между коробом и стеной оставляют зазор десять миллиметров, заполняю его двухкомпонентной пеной с ячейкой микро-закрытого типа. До отверждения пены проверяю работу замочной группы: сувальды входят в ответные планки без дребезга.
Анкерные шляпки утапливают в тело коробки, после чего прикрываю их бронеколпачками из марсензита — сплава с твёрдостью 62 HRC. Под колпачки капаю каплю анаэробного герметика, чтобы исключить электрокоррозию сталь-медь. С торца вворачиваю пассивные противосъёмные штыри: при закрытой двери они входят в гнёзда на раме и разрывают сценарий выбивания петель.
Холода и шумы тушу комбинированным притвором: наружный контур — терморасширяющийся графит, внутренний — вспененный EPDM. Такой дуэт к утру гасит температуру на десять градусов и обнуляет шум шоссе до тридцати децибел.
Финишные штрихи
После полного полимеризации пены срезают излишки ножом с алмазной крошкой, зашпатлёвываю откосы гипсовой смесью с фиброволокном, грунтую и крашу под фактуру стены. Под декоративную накладку ставлю лист термо-хвойного МДФ с антипиреновой пропиткой: он гасит тепловой мост и выглаживает плоскость.
Петли регулируются шестигранником на три оси. Межлистовой зазор вывожу в ровные три миллиметра по всему периметру, чтобы порошковое покрытие не зацепляло фальц. Замочные ригели после регулировки смазываю пастой с нитридом бора — она выдерживает трение без слёзы до пятисот часов.
Завершающий тест — динамическое хлопание полотном с усилием двадцать ньютонов. Мои ориентиры: отсутствие эха, плавный добор притвора, ригельный лай без скрежета. Если каждый пункт пройден, выдаю клиенту паспорт монтажа с протоколом замеров, гарантийной печатью и советом смазывать уплотнитель силиконовым гелем два раза в год.
